Bonsoir,
Pas vraiment d'avis sur les fissures extérieures.
Voir tout ce qui a pu se dire sur le forum à ce sujet.
En revanche celle sur le carrelage semble bien rectiligne, d'où la question que je me pose :
Ce carrelage est-il posé sur chape? Ou directement sur un plancher béton composé de poutrelles et hourdis ?
Dans ce cas, cette fissure peut suivre une poutre.
Tassement du plancher ???
A mon avis la chape se serait décollée et le carrelage serait "soufflé". Mais ce n'est qu'un avis.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Dans ce cas, étayer de chaque côté sous plancher, faire tomber ce linteau et les pierres qu'il supporte.
Couler un nouveau linteau béton armé et reposer les pierre dessus.
Il n'y a pas de fissures qui n'évoluent pas. Ceci tient depuis un moment et tiendra.... Mais vous faites des travaux : charges, surcharges, vibrations..... Mieux vaut tenir que guérir.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Vous comprendrez qu'il est difficile de juger sur photo du pourquoi et du comment de ces fissures.
Le vendeur peut dire ce qu'il veut. Il est évident que pour vendre il ne va pas vous dire que ces fissures se sont faites l'an passé.
Par rapport à cet achat, faites venir un ou deux maçons pour avoir une idée et un ordre de prix des réparations.
A mon avis, mais je n'engage que moi, une maison qui est fissurée a subi un désordre qu'il est toujours délicat d'estimer en ce qui concerne des prévisions d'évolution.
Compte tenu de l'investissement, je laisse tomber le projet. Après, chacun voit midi à sa porte, car il existe toujours des solutions mais c'est une question de moyens.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Ou l'un, ou l'autre. Bon courage, M37.

Ce linteau invisible, s'il figure sur le devis et n'est pas posé, c'est tout simplement un vol....
Bon courage, M37.

Bonjour,
Je comprends mieux.
Donc, à mon humble avis, laissez tomber les grandes théories tout dépendant des qualités de terrain, de béton, de mise en œuvre des bétons, des quantités d'eau dans les mortiers et j'en passe et des meilleures....
Partons sur la base vue précédemment qui est bonne, et si le travail est fait avec soin, il ne doit pas y avoir de problèmes.
En ce qui concerne le "flambage ou "flambement", il y a risque avéré, si la hauteur du mur dépasse 20 fois la section des matériaux utilisés.
Ex : Un mur en parpaings de 20 peut être monté jusqu'à 4m de haut. Encore une fois c'est théorique, car tout maçon conscient chainera environ à mi-hauteur. Sans compter les raidisseurs verticaux en béton tous les 4m environ. Cette théorie ne tenant pas compte des coups de vents, érosion diverses et variées....
C'est pour cette raison que des coef. de sécurité sont appliqués. Ces coef. sont de 3 dans le bâtiment et de 7 en TP. Vous comprendrez pourquoi les maisons mal construites actuellement bougent et pourquoi les ouvrages d'art tiennent debout sans problème.
Dans votre cas, votre type de fondation tient la route, votre mur ne fait que 120 de H. Sur 14m, moins 4m de portail, un joint de dilatation à 5m du portail suffira.
Espérant avoir répondu à votre attente, cordialement, M37.

Bonsoir,
Je ne comprends pas le terme "enlacement", donc le calcul obtenu non plus par voie de conséquence.
Parlez-vous du recouvrement des fers d'armature ?
Si c'est cela le recouvrement est de 60 fois le D du fer mis en place.
Ex : Pour une jonction en fer de 10 de D, le recouvrement sera de 60 cm.
Votre mur fait 14 m, si votre portail fait 4ml, il restera 10ml avec un joint au milieu de ces 10ml.
Svp, éclairez-moi sur ce terme et ce calcul.
Merci, cordialement, M37.

Bonsoir,
Le joint doit faire toute l'épaisseur de la dalle.
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Si le portail est au milieu du mur, tout cela tient parfaitement la route.
Si ce n'est pas le cas, c'est à dire qu'il se situe à une extrémité de cet ouvrage, je pense qu'il serait bon de prévoir un joint de dilatation.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pas vraiment spécialiste des litiges. Voir cette rubrique sur le site. Concernant les malfaçons vous devriez trouver des idées.
Sinon, faire constater par un huissier et carrément refuser de payer, mais attention, dans ce cas il faut bloquer la somme demandée dans un endroit officiel (caisse des dépôts et consignations, si cela existe toujours, ou chez votre notaire...) et bien entendu accompagner tout cela de courriers en AR.
Si vous ne faites pas cela, vous devenez de mauvais payeurs et cela se retournera contre vous.
Et oui la est la logique dans notre beau pays. De plus vous êtes passés par un archi....
Je me demande si ce n'est pas lui qui peut être tenu pour responsable.
Ce n'est pas un aléas, c'est une erreur tout simplement et le bon sens veut qu'il rectifie cela à son compte.
Tout le monde peut se tromper, le tout est de le reconnaître. Quand on est compétent et consciencieux cela ne pose pas de problème.
Lors de la réception des travaux, il ne faut rien signer tant que ce problème n'est pas réglé.
Bon week-end, cordialement, M37.

Bonsoir,
Le dessin ou plan ne nous est pas parvenu ...
Réponse en attente...
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
GL ne peut pas mieux répondre.
De toute façon ce mur de 10cm d'épais ne peut rien porter.
En revanche quelques photos auraient été souhaitables pour avoir un meilleur aperçu de la situation.
Cordialement, M37.

Bonjour Michael39,
J'adore ce genre de post : précis concis. "Yapuka" répondre :
1° Si les cailloux sont gros (+ de 4cm) il serait bon de mettre un peu de sable pour obtenir une belle surface à bétonner. Puis un polyane pour éviter toute remontée future d'humidité. Pour le prix, c'est vraiment préférable et de plus, votre sable et vos cailloux s'ils sont chauds le jour du coulage, l'eau restera intégralement dans votre béton. Sachant que c'est l'eau qui par réaction chimique avec le ciment provoque la prise et le durcissement.
2° Un joint de dilatation pour 16m². Soit un dans la largeur de votre dalle.
3° Pente, 1cm/m, soit 3,5cm dans votre cas.
4° Épaisseur 20cm minimum + pente. Béton vibré si possible (voir location d'une petite aiguille vibrante de 4 à 6cm de diamètre). Ne jamais couler un béton trop liquide type soupe. Dosage 350kg/m3. Vu la quantité faire venir une toupie. Pas beaucoup plus cher, qualité garantie du dosage, moins de peine qu'en le faisant soi-même.
Bonne soirée, M37.

Bonjour,
En passant. Non pas de surcharge, donc réalisable sans problème.
Le béton cellulaire c'est génial on peut même le "sculpter" avec des outils rudimentaires, mais attention cela reste un matériau fragile au niveau des angles surtout.
Bon dimanche à tous, M37.

Bonsoir,
Léger gain de temps pour la face inférieure... Et encore c'est pas sûr.
Si vous savez utiliser le couteau et le mastic en pot, le jeu ne vaut pas la chandelle.
De plus c'est plus cher, et quand il durcit il fait refaire une boule pour le retravailler avec un peu d'huile de lin.
Ce n'est qu'1 avis en passant.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Mettre une isolation sur une autre qui est un peu passée de mode... Je ne m'y aventurerais pas.
Ne serait-ce que pour la garantie des travaux à venir. Faire, est toujours possible.
Quand il y a problème, garantie, expertise, contre-expertise.... Tout ça c'est du temps de l'argent, de l'énergie.... et à la sortie il faut souvent refaire.
Si l'isolation actuelle n'a pas gonflé ; Il n'y a pas moyen de "réparer" l'existant ??? Refaire des joints sur les fissures ???
Pour ce qui est des références techniques à obliger, il faut lire les DTU isolation par l'extérieur sur le net.
Toutes les normes y sont... A l'entreprise de les respecter.
Cordialement, M37.

Bonjour,
L'idée "condensation" tient parfaitement la route. Problème déjà rencontré.
Le faux plafond ne changera rien.
La condensation se fera suivant une autre température extérieure, en + ou en -, mais cela se fera.
Cette personne a fait faire une étanchéité sur le dessus donc on suppose que ce problème ne provient pas de fuites.
Pouvez-vous poster une photo, je penserais plutôt à récupérer et évacuer cette eau, mais où et comment, sans rien visualiser ce n'est pas facile.
Cordialement, M37.

Je tente "imaginer" votre projet et je ne vois pas quelle entreprise de bâtiment pourra s'en charger, car totalement non rentable au niveau du coffrage.
Ce projet relève plutôt d'une entreprise TP.
Ce genre d'entreprise étant plus spécialisée dans les ouvrages d'art, ponts, silos....
Il faudra passer par une ossature métallique sous le coffrage bois.
Cette épaisseur de 15 cm me semble insuffisante compte tenu de la portée.
Par curiosité, quel est votre but pour réaliser un tel ouvrage, pouvez-vous joindre un petit croquis en 3D.
Votre post est inhabituel mais très intéressant.
J'ai bien en ma possession quelques plans d'ouvrage de différents types : A voir si cela pourrait correspondre à vos attentes.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Compte tenu des dimensions et contraintes, il n'y a qu'un architecte qui vous répondra.
Et je pense qu'il faudra en passer par un permis de construire ou une autorisation de travaux ou quelque chose de pire encore vu le type d'ouvrage...
Personnellement, la chose dont je doute vraiment est le manque d'armature.
Certes elle ne sera pas énorme, mais de là à ne rien mettre ???
Bonne journée, M37.

Bonjour,
1° Voir post 38 dans le forum jardinage : Hivernage moteur de pompe à eau moteur 2 temps
2° Voir dessin joint qui est une vis de richesse bien planquée sur certains modèles.
Il faut une petite pince plate pointue pour la régler.
Dans quel sens ??? Je ne le sais jamais.
J'ai ce problème de puis 2 ans.
J'utilise la machine la pince dans la poche.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Surement trop tard mais en passant... ECOCARBONYL, produit gras et verdâtre pour traitement des bois extérieurs chez Mr. Bricolage.
Bonne journée, M37.

Bonjour bouvaillant,
Les bras m'en tombent !!!
Ils ont osé vous faire payer !!!
Je ne sais pas quoi dire. !!!
Si le maçon s'est trompé dans ses cotes, pourquoi le menuisier a t-il posé ???
Le maçon a t-il rectifié l'appui ??? (pas obligatoire mais préférable);
Pourquoi une fenêtre en pose simple ??? Le menuisier n'a pas vu qu'il y avait une double cloison avec isolation.
Il n'est pas capable non plus de prendre un marteau et un burin pour encastrer quelques équerres !!!
Exigez le changement pur et simple de votre fenêtre et sa nouvelle pose.
Vous êtes dans le cas d'une fenêtre pour rénovation avec tapées.
Ces tapées vont autoriseront à ouvrir votre fenêtre...
Bien entendu il y a plusieurs solutions, mais dans votre cas, c'est vraiment la plus absurde qui a été choisie.
Ci-joint quelques images de ce que vous auriez dû avoir sur le plan technique.
N'hésitez pas à menacer de procédure et surtout faite toute la pub nécessaire à ces gens qui sabotent l'artisanat.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
Peu probable que ces "cloisons" de 11 soient porteuses.
Concernant le mur plus épais, il y a dû avoir des modifications à un moment ou à un autre dans cette maison, car s'il ne porte rien je ne vois pas sa raison d'être.
A partir du haut, si rien n'est en appui dessus, vous devez pouvoir le descendre, mais plus bas il faut vérifier le sens de votre poutraison pour confirmer qu'il est porteur ou non.
D'après les dimensions indiquées (bravo pour le plan), il ne semble pas y avoir de problème, mais encore une fois il est toujours difficile de juger sans être sur place, donc soyez très prudent dans la conception et vigilant durant le début de la démolition.
Bien observer c'est primordial.
Cordialement, M37.

A voir.... (2 liens et 1 PDF intéressant).
Bonne soirée, M37

https://www.motralec.com/pompe-immergee-forage-puits/flygt
http://www.economo.fr/rg/pompes-immergees.html
pompes de relevage flygt.pdf

Donc pour passer un homme dans cette trémie il faut couper 2 poutres pour avoir un passage de 3x28=84cm, plus les épaisseurs des 2 poutrelles coupées ce qui fera en gros 90cm.
Une seule poutrelle ne faisant qu'un passage de 60cm environ ce qui semble juste. A vous de définir suivant vos besoins.
Par précaution, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour la démolition, étayez avant de commencer, mais gardez-vous la place pour travailler sur la partie inférieure.
Une fois la démolition effectuée, il vous faudra couler des chevêtres en béton armé qui à chaque extrémité de la trémie prendront appui sur les lèvres inférieures des poutrelles longitudinales.
Ces chevêtres devront faire toute l'épaisseur du plancher. Vous inspirer de mon croquis du post 5991, je pense qu'il est assez explicite.
Vos poutrelles étant en béton, lors de la démolition vous conserverez des fers en attente des poutrelles coupées de façon à les "renoyer" dans le béton des chevêtres en les attachants au ferraillage de ces dits chevêtres.
Un chevêtre peut faire 15 à 20 de large.
Dosage du béton : 350kg/m3. Temps de séchage avant décoffrage des chevêtres 21 jours impératif.
Je reste à votre disposition pour d'autres détails,
Bonne soirée, M37.

A lire post n°628 et n°5991 pour complément d'idées.
Ouverture trémie plancher
Créer une trémie dans un plafond en hourdis

Bonjour,
Donnez-nous SVP dimension de la trémie, dimension entre axe des poutrelles, type de briques...
On confirmera ce qui suit, mais en gros la marche à suivre est :
1° Casser briques et béton (ceci est sans risque) puisque seules les poutrelles sont porteuses.
2° Étayer par en dessous, couper la ou les poutrelles si nécessaire.
3° Faite des chevêtres pour lier la ou les poutres coupées au poutres restant en place.
Dans l'attente de plus de détails,
Bonne journée M37.

Bonjour.
J'imagine bien le chantier que vous décrivez, mais quelques détails me "chiffonnent".
Ce 8cm de béton n'est pas une dimension pour une dalle.
On parle de dalle à partir de 12cm. 8 ressemblerait plutôt à un rattrapage.
En théorie, sur du polystyrène extrudé, vous allez avoir une flexion, donc un risque de déformation et même si cela n'est que théorique, essayez d'augmenter un peu l'épaisseur de cette dalle.
Je reconnais que 3m² ce n'est pas énorme non plus mais qui peut le plus peut le moins.
Et pourquoi 6cm d'extrudé... En théorie aussi, l'essentiel est de désolidariser l'ancien et le nouveau.
Dans ce cas 5mm suffisent et les souris devront s'aplatir sérieusement pour aller nicher dans 5mm de polystyrène même ordinaire cela suffit.
Ensuite, il faut voir si vous avez des "contraintes": passage de tuyaux, insonorisation...
Dans ce cas vous devrez suivre votre idée première.
Pour la fin de votre post, oui un treillis est préférable.
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Je pense que la colle depuis le temps doit avoir durci voire même être très dure voir cassante.
Donc : Faire tomber au grattoir tout ce qui veut tomber et poncer le reste.
Sinon il faudra recouvrir d'un placo BA10 vissé sur le lambris.
Attendons quelques autres idées...
Bonne soirée, M37.

Bonsoir Ulricht,
Préférez des témoins plâtre à des jauges. Sur un témoin plâtre s'il y a évolution, c'est clair et net sur un jauge cela ne se voit pas obligatoirement si la déformation est infime.
Par contre les experts posent des jauges ce qui ne vous empêche pas de faire vos propres témoins plâtre.
Pour les craquements, 2 solutions : Je pense très sérieusement que cela vient du plancher bois, mais il parait que la forêt de Montmorency recèle quelques fantômes...
Si la nappe est bien alimentée, la fissure ne vient donc pas du terrain qui bouge. Petite faiblesse de fondation ??? A surveiller donc.
Il est possible que ce conduit soit en boisseaux ciment ou pouzzolane ce qui serait encore mieux.
Par contre il faudra prévoir un tubage si vous utilisez ce conduit avec un poêle ou un insert.
C'est vrai que les infos du net peuvent faire peur.
Mais actuellement les terrains bougent vraiment beaucoup à cause du manque d'eau, et la construction fait peur quand on voit la conscience professionnelle actuelle.
Bonne soirée, M37.

OUPS !!! Attention ce n'est plus du bricolage. Il faut que cet ouvrage soit confirmé par une personne d'expérience. Archi ou bureau d'étude.
Rien ne vous empêche de confier cette étude au marchand de matériaux qui vous fournira.
Ils sont tenus de vous donner les solutions les plus adaptées. Personnellement, je n'ai jamais travaillé ce type de produit.
Il y a bien des renseignements sur le net mais je ne vois rien au delà de 4Ml.
Désolé je ne peux pas aller plus loin ?
Je ne connais pas assez ces produits.
Cordialement, M37.

Complément :
"Pas forcément rassurant", mais pas de panique non plus.
Voir les 2 premières photos de chainage métallique, chaine ou tirants.
La croix (ancre) se trouve en ext, et le tirant à l'int. Pas utile de le couler dans du béton.
On le place à l'endroit le plus judicieux au plus près du dommage et bien entendu pas devant une ouverture.
Bien souvent ils passaient dans les planchers en bois. Les premiers étaient faits en roseaux tressée et séchés...
Mais ça c'était avant.
Pour la suite, deux petits dessins.
Image 3 ce que je pense, et 4 ce qui serait préférable.
Mais, quand on est limité en hauteur, on est bien obligé de se rapprocher de la solution de l'image 3.
Je pense vraiment à un défaut de ferraillage. Attendons l'expert.
Bonne soirée, et bon week-end, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Voyez ce site, je crois que toutes les explications dont vous avez besoin y sont :
Negimex Choisir une pompe immergée pour puits ou forage

En ce qui concerne les pompes, vu la profondeur, ce n'est pas pour faire de la pub, mais j'ai souvent travaillé sur des chantiers avec des pompes FLYGHT, c'est vraiment le top. Un peu cher mais fiable et efficace.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ce bruit ne peut provenir que d'une pièce en mouvement de rotation dans le cas de cette machine.
Il est infime mais quand l'aiguille est sur la cire, le bras normalement creux doit amplifier ce bruit.
En enlevant l'aiguille il disparaît. Ce qui me semble logique.
Démontez la bête hors de sa caisse en bois et vous allez sûrement trouver ce qui couine.
Pour y remédier, rien de tel que quelques gouttes de pétrole lampant.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Si c'est bien du béton vibré et donc très certainement armé au moins de treillis soudé, pas de problème vu l'étroitesse de l'ouverture.
Prévoyez un bon disque diamanté, mais surtout masque et lunette de protection.... Bonjour la poussière.
Bon courage, bonne soirée, M37.

Pour moi, c'est bon.
Confirmez avec les dosages indiqués sur les sacs de ciment. La plupart mentionnent ces dosages.
Voir PDF pour aide complémentaire : dosage du mortier et du beton.pdf
Bonne soirée, M37

Je me demande si ce n'est pas la dalle qui sert à la fois de chainage et de linteau...
C'est quand même pas bien sain.
Mais je trouve curieux que cette dalle ne craque pas en son milieu.
Ou alors il y a un linteau qui ne va pas jusqu'aux extrémités droite et gauche du bâtiment, et la maçonnerie du dessus est reprise directement sur celle du dessous, et là il y a surcharge.
ATTENDRE l'expert et le maçon sur place.
Vu d'après les images de Beotien, j'en reviens à mes bouts de ferraille si souvent cités (voir la photo).
A partir de ce renfort, l'idée dentaire de GL peut s'appliquer.
Mais il faut se fier à l'expertise et s'y maintenir, car il y a des assurances derrière.
Bonne soirée, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
A première vue, j'ai un doute sur l'existence d'un linteau.
On a l'impression que la baie a été posée dans une simple ouverture. (????)
Si c'est le cas, la surcharge imposée par l'étage crée ce désordre. Par contre si ceci n'apparait que 8 à 10 ans après, c'est encore une nouvelle question ?
Et si cette baie coulisse normalement, alors là je donne ma langue au chat !!!
J'aimerai l'avis de GL sur ce genre de chose, car n'étant pas sur place.....
De toute façon, il faut intervenir.
Des fissures de 3 à 5 cm ne peuvent pas se stabiliser, à mon humble avis.
En ce qui concerne les dates de construction, avec une photo des matériaux, chez un revendeur digne de ce nom, ils doivent être capable de dater la fabrication des briques.
Surtout que dans les années 30 à 50 (du précédent millénaire ) il s'est passé plein de chose dans l'évolution des constructions.
Tenez-nous au courant svp de la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Cher monsieur, ya pu ka....
Bon courage, cordialement, M37

Bonjour,
Si vous voulez quelque chose de durable, il est préférable de casser cette dalle.
Cela représentant un gros boulot peu passionnant, pourquoi ne pas faire une fondation autour à la profondeur voulue, bâtir jusqu'au niveau supérieur de cette dalle existante et en recouler une pardessus qui couvrira l'ensemble.
Si vous n'êtes pas gêné par un niveau à respecter je crois que cette solution permettra aussi de travailler "au propre"....
En revanche, prenez bien vos renseignements pour les impôts, car à 20 m² je pensais que pour une construction en dur il vont penser à vous...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Puisque ferraillé dans les règles, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, mais il vaudrait mieux prévoir l'enduit avant de rapprocher la terre.
L'aspect fini n'en sera que meilleur.
Pour les claustra, suivant le modèle choisi, faites bien attention à la prise au vent... surtout sur ceux en bois de ce type.
Cordialement, M37

Vous pouvez aussi pomper le puits juste le temps du coulage pour en descendre le niveau, et dès le coulage terminé, vous arrêtez de pomper.
Autre combine, 2 tuyaux, un pour couler et un autre avec la pompe dedans pour la protéger du béton.
Un qui coule et un qui s'occupe de relever la pompe.
Je crois que le fait de damer ne fasse que vibrer le terrain et l'enrichir en eau et boues divers.
2 idées de plus pour le même prix...

Affaissement, je n'y crois pas trop.
Gros gravier au fond pourquoi pas.
Par contre, j'ai peur que le fait de damer en présence d'eau délaye le dessous et fasse remonter des boues inutiles.
C'est vrai que le mieux est d'aller chercher le dur, mais vu le type de construction...
Enfin, si vous le pouvez, pourquoi pas.
Au moins si quoi que ce soit n'arrive vous aurez votre conscience pour vous.
Par contre savez-vous d'où vient cette eau ???

Bonjour,
50x50x70 de profondeur, vous êtes hors gel. C'est très bien.
Pour ce remblai, bien entendu ce n'est pas l'idéal, mais vous êtes sur une construction très légère. Donc votre plot ne va pas s'enfoncer. Retirez tant que vous pouvez ces gravats.
Et pour l'eau ; ne vous formalisez pas.
Un béton coulé dans l'eau devient verdâtre au durcissement et en fait, est plus dur qu'un béton coulé à l'air libre.
Seule restriction éviter la ségrégation des matières au coulage.
Pour se faire pomper au fur et a mesure du coulage, ou laisser l'eau au fond et couler dans un tube de diamètre suffisant qui touchera le fond de la fouille et que vous relèverez au fur et à mesure du remplissage.
Restant à votre disposition, Cordialement, M37.

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Bonjour,
Oui il faut mettre assurément 2 témoins de plâtre sur cette fissure. 1 vers le bas et l'autre vers le haut de la fissure. Et Attendre environ un an.
Il est certain que les transformations n'ont pas pu arranger les choses. Remplacer de la pierre par du parpaing ???
Un conduit apporte toujours une fragilité, mais il date de la construction donc incidence peu probable.
En revanche, j'aimerai situer cette maison géographiquement, car qui dit meulière dit région parisienne et de l'ouest à l'est il y a beaucoup de meulière.
Les différents manque d'eau de ces dernières années provoquent des fissurations importantes des constructions (voir du côté de Marne la Vallée), car la meulière est comme l'éponge et forme l'essentiel du sous-sol dans cette région.
Si en sous-sol elle se dessèche, elle s'effrite, se désagrège et entraine des cavités. Ce qui crée des désordres dans les constructions au dessus.
Beaucoup de ces pavillons étaient construits autour d'une ossature métallique (pavillon Eiffel). Est-ce votre cas ?
Cordialement, M37.

Bonjour,
Vous donnez les dimensions au sol : Int ou Ext ???
Personnellement, je pencherai pour le plancher béton certes plus difficile à mettre en œuvre, mais il ne bougera pas dans le temps.
Maintenant il peut y avoir des compromis, remplacer des poutres bois par des IPN, par exemple.
Est-ce en vue d'une habitation, ou ce local restera-il en grange...???
Un petit tableau pour vous donner une idée des sections de poutre en bois.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
Bien peu de choses à rajouter aux infos de GL. Estimer le coût des opérations (impératif)...
Je n'aime pas trop ce rattrapage caoutchouteux... Je reste fidèle à mes chainages métalliques surtout pour des constructions de cette époque.
Connaître le pourquoi de la fissure, surcharge par rapport à l'épaisseur des murs, sol qui bouge, région ?....
Cordialement, M37.

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Bonjour,
A partir du moment où il y a des interstices non comblés, il y a risque surtout avec le gel.
Sur ce type de mur, il est vrai qu'un enduit s'il ne s'impose pas est tout de même à conseiller.
Par contre, sur le dessus il sera judicieux de poser une protection.
Soit des chapeaux de mur préfabriqués, soit coffrer et bétonner avec deux ou trois aciers filants de 6 ou 8 de diamètre.
L'essentiel étant que ce chapeau déborde et soit muni d'une goutte d'eau.
Une pente de votre côté si le mur vous appartient, double pente s'il est mitoyen.
Cordialement, M37.

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En complément, il a pu aussi se produire ceci, voir image.
Des serre-joints un peu trop serrés au montage qui auraient pu casser l'élément.
Dans ce cas, cela n'affecte en rien la résistance de l'ouvrage.