Bonjour,

Si le dessus de votre fondation passe sous le tuyau, protégez le avec une matière souple comme de la mousse ou du polystyrène épaisseur. 5 à 7 cm autour dudit tuyau dans la maçonnerie...

S'il passe dans la fondation, voir si cela ne vaut pas le coup de la descendre un peu plus bas suivant l'importance de l'ouvrage.
Si ce n'est pas possible de mettre la fondation plus bas, la renforcer sous le tuyau et protéger le tuyau comme ci-dessus.

Plus de détails peut-être avec le Diamètre du tuyau, type d'ouvrage et photos.
Cordialement, M37

Bonsoir,

Épaisseur insuffisante pour une chape à mon avis. Je ferais comme vous dites sur 2cm d'épaisseur et ensuite je passerais avec un ragréage autonivelant fibré pour lier l'ensemble.
Voir photo. Bonne soirée. M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

Bien sûr un poteau de 20 x 15 au milieu avec une armature partant depuis la fondation.
Ce n'est pas le poids du toit ici qui compte tant que la prise au vent, c'est pour cela qu'un poteau est utile.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,

Côte tableau brute c'est à dire sans les enduits.
Recouvrement de 20mm correspondant à l'épaisseur de l'enduit.

Bonne soirée. M37

C'est tout vu, je retiens la leçon. De plus, elle est bonne.
Merci et bonne soirée.@+M37

Bonjour,
Ah bon pas soudé... Même à l'étain ? Pourtant la gaine me semblait assez loin, mais c'est peut-être préférable comme vous préconisez.
@+ M37

RE,
De retour avec ces schémas de principe.
Explication succincte :
1° Il faut scier le mur tous les 4 mètres sur 20cm pour reconstituer l'emplacement du poteau oublié. Ceci jusqu'à la fondation.
2° Recouler sur la fondation existante une assise de la dimension du poteau (20cm x 20cm x 90cm de chaque côté des poteaux) et armée principalement de 4 équerres qui reprendrons le ferraillage des poteaux. Voir dessin N°2.
3° Les poteaux seront enveloppant de façon à bloquer les deux épaisseurs de mur.
Si l'idée vous semble correcte, on approfondira en vue de ferrailler l'ouvrage.
@+, bonne soirée M37

Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir,
1° des photos, toujours des photos, ça aide.

2° A savoir que s'il s'agit bien d'un mur de clôture, les poteaux ne sont pas porteurs puisqu'il n'ont rien à supporter. En revanche, il faut tous les 4 mètres un poteau qui là prend le nom de raidisseur. Ce poteau doit "IMPÉRATIVEMENT" être lié à la fondation du mur.

3° A ce stade de la construction, si vous en êtes rendu au chainage, c'est assez difficile de réparer.
Dans un premier temps, dites-moi après vous être renseigné si mon raisonnement semble vous convenir.
Pendant ce temps, je prépare un petit dessin pour faciliter l'explication d'un long discours.
@+, M37

Bonsoir,
Je comprends bien l’intérêt des sondes, mais cela peut faire partie de l'amélioration du système.
Dans un premier temps, c'est surtout la compatibilité du matériel qui m'inquiète.
Quand le panneau solaire sera sur le toit du CC, il aura toujours assez d'ensoleillement.
Et dans un premier temps, je préfère contrôler moi-même l'installation avec un simple inter.
Merci pour votre réponse, je la garde sous le coude.
Bonne soirée, M37

Bonjour,
Si vous avez peur de vous tromper, si vous avez du moderne, si les travaux ne sont pas finis, faites vos murs en blanc.
Le blanc s'accorde avec tout et vous ne risquez pas de faute de goût.
Bonne soirée, M37

Bonjour,
La, c'est une vraie "colle" !!!
1° l'enlever et poser un placo.
2° boucher le rainurage avec un mastic (mais lequel ? mastic de carrossier, il faut un mastic qui ne fasse pas de retrait au séchage), puis poncer et peindre.
Mais sur du PVC, quelle peinture (si toute la surface est bien poncée et un peu accrochante) je tenterais une peinture acrylique blanc mat de très bonne qualité, je reponçerais légèrement et j'appliquerais la peinture de finition.
3° après masticage et ponçage comme en 2, il y a aussi les antirouille pour le fer qui dilués à 10/15% au white spirit accrochent assez bien sur les plastiques ABS et PVC.
Et ce toujours à condition que les supports soient propres et poncés pour l'accroche.
Bonne bricole. M37

Bonjour,
Je ne vois qu'une colle contact de type néoprène.
Comme celle avec laquelle on colle le mélaminé ou le formica.
Bonne soirée. M37.

Bonjour,
Mise à part souder... Que faire d'autre ?
Désolé je ne vois pas d'autre solution sérieuse.
@+, M37

Complément.
1° Héraclite, c'est une marque (Ancienne par dessus le marché donc qui n’existe peut être plus)
Le nom commun est : Le fibragglo : matériau constitué de fibres de bois enrobées de ciment et/ou de plâtre. Le fibragglo qui dispose d’un pouvoir isolant limité est souvent employé en isolation complémentaire sous la forme de panneaux semi-rigides.
Donc à mettre au plafond des boxes.
2° Mur-Protec est un excellent produit. Dans votre cas, il n'agira pas "contre" la condensation, et quelque soit le problème il vaut mieux chercher la cause de façon simple plutôt que de dépenser une fortune dans des produits.
Moralité, pour éviter de s'enrhumer il vaut mieux mettre un manteau que prendre des antibiotiques.
@+, M37

Bonjour COLALEX,
Ne me parlez pas de ces effets de mode... Je pensais que le noir et blanc était réservé à la photo !!!
Commençons par une blague et attaquons, dans le vif du sujet.
Mise à part le blanc quelle est la "couleur" qui peut le mieux jaunir ? Réponse : le blanc.
La seule chose qui peut blanchir ce ciment blanc taché par le savon, encore une fois c'est : le chlore.
Trouvez une bonne eau de javel, 1 masque, des gants, des lunettes, une petite brosse en chiendent, de l'huile de coude...
Et le tour est joué.
A refaire régulièrement.
Il y a aussi le jus de citron... Le prix n'est pas le même.
Bon courage M37

Bonsoir MF06,

Heureux d'avoir un contact pour ce bricolage. Dans le principe, je comprends bien que si j'ai une T° de 50°C dans l'habitacle je ne vais pas faire un congélateur de mon frigo. Mais pour vous donner une idée, l'été à 7 heure du matin, j'ai 6°C à l'intérieur du frigo pour une T° de 18°C à 20°C dans le CC. Il suffit que je l'ouvre 3 ou 4 fois pour arriver à une T° de 20°C à 22°C dans le frigo pour une T° de 35°C voir 40°C dans le CC suivant l'avancement de la journée et l'ensoleillement.
C'est normal d'avoir une différence de 20°C. Ces frigo trimixte ne sont pas utra performants.
Mais le montage dont je parle ci-dessus fonctionne, c'est a dire aide considérablement au refroidissement de l'appareil. Je l'ai vu fonctionner dans un CC super équipé, (ce qui n'est pas le cas du mien qui est fait maison) ce montage avait été rajouté par le propriétaire du CC qui prétendais gagner 3 à 4°C.
Ci joint, une photo.
Mon but est seulement de savoir si je peux marier tout ce matériel compte tenu des données fournies, W, Ampérage..... Je ne vois même pas l'utilité de sondes. Le thermomètre que j'ai installé dans le frigo me dira quand appuyer sur l'interrupteur pour mettre en marche le ou les ventilos. Savoir aussi combien de temps je peux tirer sur l'accus et surtout combien de temps pour le recharger.
En gros mon panneau solaire est-il assez costaud pour ce que je veux faire..
J'espère ne pas être trop tordu dans mes explications, ni trop rébarbatif.
Merci pour l’intérêt que vous avez porté à ma question, bonne soirée, M37


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ne me parlez pas de chocolat, je craque.
A+, M37.

Votre travail est parfait. Ne rien rajouter. Ne rien faire de plus sinon obtenir une garantie d'au moins 5 ans et + serait mieux, sur papier comme dit par le responsable de la centrale.
Si problème un jour il faudra casser le béton existant et refaire. Mais vous n'en êtes pas là pour l'instant.
A+, M37.

OK, Marie. Sous les apparts... il y a des boxes. Je pense vraiment que c'est un problème de ventilation. @+M37

Hello!
Je persiste pour les champignons. Derrière le volet la luminosité n'est pas la même (cela sur des jours et des mois voir des années), sous l'appui de fenêtre l'eau de pluie lave la façade donc les réactions sont différentes.
Peinture acrylique en extérieur. Beurk! Pas bien du tout !
@+,M37

Je persiste à dire ; Problème d'aération et je pense malgré tout qu'il y a une humidité due à une condensation entre plancher et mur. Surtout si vos mur sont en béton. C'est un matériau qui ne "respire" pas et qui ressue en cas de choc thermique.
D'abord aérez et observez. J'espère que d'autre internautes apporterons d'autre idées.
@+, cordialement.

Bonjour,
Adepte de la solidité, je vous conseille de vous fixer sur les solives. Vous ne le regretterez pas dans le temps.
Sinon il y a le piton à bascule (voir photos) qui pourrait servir à la fixation des tasseaux et ainsi le plâtre serait prisonnier entre votre tasseau et le lattage bois. Si les vis ne conviennent pas, on peut les changer pour d'autres ou de la tige filetée.
Méfions nous des mortiers colle et produits similaire. Surtout au plafond, c'est là que la chaleur se concentre.
Bonne soirée.Maçon37


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Voir sur leboncoin. A condition que l'appareil demande bien du 12 V continu.

A voir si la platine en vaut la peine. Bonne soirée.

Bonjour,
Une petite aide supplémentaire, voir l'image. Ça aide bien.
Il y a aussi le décapeur thermique.
Et aussi le DECAPEX: Produit chimique un peu cher à mon goût (il en existe d'autre).
Et bien entendu, ne pas oublier l'huile de coude préconisée par MacBrico (80% du boulot).
Cordialement. Maçon37


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Et si les Suisses ne fabriquaient plus de fromage, peut-être qu'il n'y aurait plus de souris.
Désolé mais je n'ai pas pu résister.
J'ai honte.
C'est bon la honte !!!

Bonjour,
Rien ne marque plus que le noir, c'est plus salissant que le blanc. Et mat en plus... Bien sur le rendu est TOP mais...
Je ferais un léger ponçage, juste pour "rayer " la surface car revenir à du clair sur du noir, je n'y crois pas et je m'adresserais à un pro. pour savoir quel produit satiné passer sachant que vous avez mis tel ou tel produit avant. Prendre bien garde aux réactions chimiques entre produits.
Pour l'instant je ne vois que cette solution, mais d'autres internautes vont surement se manifester.
A bientôt. Maçon37.

1° Question bête, mais commençons par celle-ci : Quand le local est vide, le compteur est coupé, donc la VMC ne tourne pas !!!
2° Composition des murs, sur la photo 7/7 on a l'impression que sous la moisissure ce sont des parpaings de ciment, veuillez confirmer. @+

Bonjour,
Tel que vous posez le problème, un seul mot me vient à l'esprit: Ventilation.
Y a-t-il une VMC dans ces locaux ? Ces locaux sont ils fermés un certain temps par an ?
S'il y a des aération hautes et basses dans certaines pièces, ne sont-elles pas bouchées ?
S'il y a des aérations en haut des ouvrants de fenêtres ne sont-elles pas obturées?
Ce qui est curieux c'est que les joints de carrelage semblent humide aussi. N'y aurait-il pas un problème de condensation avec les boxes situés en dessous.
Dans le temps, on aurait collé au plafond des boxes de l'Héraclite. (Mélange de copeaux de bois et de ciment) Cela servait d'isolant phonique et thermique et bien souvent se trouvait une petite lame d'air entre le matériau et le plafond composé de poutrelles béton et hourdis.
Cherchez dans ces direction et tenez nous au courant.
Bonne journée, Maçon37

Bonjour,
Mousse rouge, mur exposé sud-sud ouest, donc ce serait bien des champignons comme je l'ai proposé plus haut. Je ne pensais pas que la réaction pouvait être aussi violente... Attendre, UV plus pluie, cela risque de prendre pas mal de temps.
Faites l'essaie avec l'eau de javel et voyez ce qui sera le plus efficace.
Pour ce qui est du vernis acrylique, taratata, pourquoi mettre ce type de vernis sur ce type d'enduit... Votre déduction par rapport aux autres mur est justifiée.
Bonne journée.

Bonjour,
Les goûts et les couleurs......
Si c'est un jaune pastel et un vert anisé, je tenterais un orange citrouille. C'est très "tendance" en ce moment.
Pour combien de temps ???
Bonne journée.

Bonjour,
Voir ce site : Fausse Poutre
Bonne journée.

Bonjour à tous,
J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème.
Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas assez l'été. Je compte donc monter une ventilation avec 2 ventilos d'alimentation d'ordinateur.
Je possède le matériel suivant :
-2 ventilos de 12v_0,34A
-1 panneau solaire 12V_20W wp (c'est quoi: wp?)
-1 chargeur contrôleur régulateur 12V_3A
-1 accu. 12V_5A ou 1 autre accu 12V_7A
Pour le branchement, je sais faire. Mais par rapport au matériel je ne sais pas si le tout est compatible, surtout le panneau solaire (je n'y connais rien dans ce domaine). Le panneau est-il assez puissant ??
Le but étant d'extraire l'air chaud du compartiment frigo durant les heures les plus chaudes de la journée (8 à 12 heures par jour).
Merci à tous. Maçon37.

Re,
Je reviens sur un détail; Comment ce Monsieur, "responsable" d'une centrale à béton ose-t-il prétendre que les qualités mécanique de l'ouvrage ne seront pas affectés.
J'ai passé des années dans les travaux publics, je me demande pourquoi il y a de l'armature dans les ponts, les silos et après tout pourquoi mettre du ciment dans le béton....
Pourquoi se moque t-on aussi facilement des particuliers ???

Bonjour Franck,

Douloureux problème (pour vous surtout). Vous n'êtes en rien dans l'erreur commise par la centrale béton.
S'ils sont "surbooké", qu'ils ne s'en plaignent pas surtout en ce moment, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Le responsable j' espère fera un geste (grand geste) commercial sur la facture. Comme vous avez coulé vous même, en ce qui concerne une éventuelle garantie....
Y a-t-il un papier ou devis prouvant la qualité du matériau à livrer ???
Étant d'un autre temps, je préfère un béton avec de vraies armatures a un béton fibré surtout pour une dalle en ext. Mais cela dit ce matériau très utilisé actuellement semble donner de bons résultats.
Revenons au problème lui même. Surface de 8x3, avez vous fait des joints de dilatation. Si oui, c'est super, si non pas de panique, attendez que votre béton commence son durcissement (48h) et faites au moins 1 joint à la disqueuse avec des disques à matériaux et cela le plus profond possible.
D'autre part,13 cm c'est déjà une épaisseur convenable. Si le terrain n'est pas argileux et s'il y a du sable (matériau incompressible s'il est bien tenu sur les bords) , votre poids de 3T5 étant divisé par 6 (4 roues pour la voiture et 2 pour la remorque du bateau) = 580 Kg par roues chaque roue posant sur environ 10 Cm² ce qui fait 60 cm² . Donc 580:60= environ 9,7 Kg / cm² . Si je ne me suis pas trompé. C'est supportable.
En revanche, c'est encore une fois le comportement du terrain qui est plus inquiétant, car si l'on confère une certaine élasticité au béton, ce n'est pas non plus du caoutchouc, et c'est la que le ferraillage ou le fibrage intervient .
Essayez tout de même de discuter le prix avec le commercial de la centrale ce sera toujours cela de gagné. Voir aussi dans le forum au sujet des" litiges travaux" ce qui ressort, je n'ai pas trop le temps de trainer dans cette rubrique.
Bonne journée. Maçon37

Bonjour,
Chez KILOUPRESQUETOUT, ou autre pro de la location de matériel bâtiment, il y a des ponceuses pour ce type de travaux, puisque vous êtes en extérieur, pourquoi se priver. Attention toutefois au poids de la machine, qui fonctionne à l'eau et avec une pierre ronde abrasive à sa base pour poncer. Machine très gourmande en électricité.
Bonsoir, Maçon37.

P. S. : voir ces 3 sites, c'est plein d'enseignements...

www.chape-lafarge.fr

www.jmt-chape.com

www.weber.fr préparation des sols guide

Bonsoir,
Je ne vois pas de problème si la chape dont parle DOMI 74 est un produit fibré.
Ces produits ont une certaine souplesse pour accuser des fluctuations de niveau dans le temps et sont assez résistants de par les fibres pour ne pas fissurer.
A demain. Bonne soirée à vous deux. Maçon37

Bonjour ;

Si notre internaute Marie tombe sur nos écrits, elle saura vous dire de quoi il retourne pour ce genre de produit et surtout les colles entrant dans la composition.
En ce qui me concerne je pense que la personne qui vous fait poser ce type de matériaux est économe, donc à conserver dans vos relations. Je n'ai rien contre l'ISOREL c'est un vieux produit qui a fait ses preuves, le tout est de ne pas le mouiller.
Cordialement, Maçon37.

Hello,
Expliqué de cette façon... Plus rien à opposer, c'est la meilleure solution.
Bonne soirée. M37

Bonjour,

Isorel sur le plancher : Ça existe encore ça ?
De toute façon, il faut absolument mettre un polyane, sinon l'isorel va absorber l'eau du mélange puis gonfler et pourrir.
Bonne soirée. Maçon37.

Re,
Voir le croquis pour la position des tirants. De préférence le passer au plus près du mur à restaurer.
On peut considérer d'après ce que vous dites qu'il s'agit d'un "mur de refend", donc porteur.
Qui peut le plus peut le moins. Si vous avez la possibilité de doubler de chaque côté, cela n'est pas un problème.
Mais attention au serrage, il faut que la force soit équivalente des 2 côtés du mur.
Bonne soirée.

Re,
Ok pour l'extracteur d'air vu l'utilisation de la pièce.
Pour le polystyrène, à mon sens cela fait double emploi. Le polyane est déjà là pour éviter les remontées d'humidité.
Bien entendu il ne faut pas le percer ou le déchirer en posant l'armature dessus.
Revoyez aussi votre épaisseur, car votre béton ne sera surement pas vibré et contiendra de l'air, ce qui le fragilise.
Ne coulez pas trop liquide non plus. Bonne soirée. Maçon37

Bonjour.

Ce qui est dit est dit. Perso... je n'achète pas. Mais il vaut mieux encore acheter une maison fissurée qu'une où les "travaux" ont été faits. Là c'est la grande surprise quand cela se découvre.
Pour répondre à vos questions, oui cela s'appelle aussi "tirants". Il y en a beaucoup par chez vous. Bien sûr il faut poser ce tirant qui va d'un mur côté ext. à l'autre, côté ext également.
Il n'est pas question de rapprocher les murs, ce n'est pas du caoutchouc. Il est seulement question de stopper la fissuration.
A ce moment seulement les fissures deviendront réparables à moindre frais.
Les creuser en V à 45° et recharges avec un mortier de consistance au plus proche de celui de la construction.
Un tirant en tête et un au niveau de chaque plancher soit environ tous les 2,50 m.
S'il y a des désordres sismique dans votre coin, laissez tomber. La mairie se doit de vous renseigner.
Peut-être pouvez-vous contacter le BRGM à Orléans : www.brgm.fr
Voir aussi au niveau des cultures s'il n'y a pas de pompages intempestifs dans le coin. On pompe, on créé des cavités et les terrains bougent (voir en région parisienne autour de Marne la Vallée). Je ne peux pas citer la cause ici mais personne ne l'ignore là bas.
Encore une fois facilité et gros sous.
Voilà pour le moment, j'espère être clair dans mes réponses. Maçon37

Bonjour,
Dans ce cas, j'aime bien la proposition de Marie. Surtout, bien positionner les lambourdes et poser une finition ou vous n'utiliserez pas trop le marteau (parquet cloué par Ex.) car les lambourdes vont s'enfoncer dans la vermiculite.
Sinon, voir ce site. C'est aussi de la vermiculite mais un peu plus résistant et 6 fois moins lourd qu'une chape traditionnelle.
www.sibli.be produits béton léger
Il existe un tas de produits similaires et pas obligatoirement très chère.
En ce qui concerne les plaques, Fermacel l ou OSB prenez avec feuillure pour l’homogénéité du travail, et laissez 2 à 3 mm de jeu sur les rives. Question toxicité, revoir le problème avec Marie qui en très calée sur ce point, pour mon porte monnaie c'est OSB. Donc à réfléchir!!!
Bonne journée. Maçon37

Bonjour,
1° Le dosage: 800 litres de gravier et 400 litres de sable pour 1 M3 de béton. 800 + 400= 1200, mais ne pas oublier que le sable rentre dans le gravier, c'est une règle et c'est comme ça. !!!
En ce qui concerne le ciment, 300 à 350 kg par M3 de granulats suivant résistance voulue.
2° 6 à 8 cm de béton sur du polystyrène, je trouve cela bien fragile. Pourquoi 2 cm d'épaisseur ?
Polyane, OK avec remontée sur les bords. Si vous arrivez à obtenir une épaisseur de 10 cm de béton, armé d'un treillis soudé ce sera toujours mieux que 6/8 cm.
Je ne comprends pas pourquoi le polystyréne dans ce cas, c'est une cave, pourquoi isoler. Si vous y conservez du vin, surtout ne bétonnez pas la partie cave à vin ; décaissez et mettez du gravier (Foi de tourangeau).
Quelques précisions, que voulez-vous faire dans cette cave ? La cave deviendra-t-elle une pièce habitable ?
Est-ce un endroit pour bricoler ou simplement un stockage ? Ce n'est pas de la curiosité, mais si vous désirez une aide, des détails, voire des photos sont les bienvenus. Bonne journée.
Maçon37

Bonsoir à vous deux,
Bien sûr l'échafaudage est l'outil idéal. Question sécurité, stabilité. Vous serez bien plus à l'aise sur une plateforme que sur un barreau d'échelle. A la location cela ne coûte pas bien cher. Neuf, 90€ chez Brico Popo , partout en France.
Bonne soirée, Maçon37.

Re,
Regardez la question 5396 et les réponses.
Je donne une solution avec des chaînages métalliques noyés dans la maçonnerie. Le petit croquis peut donner une idée. C'est ce qui se faisait début XXème.
Mais mis à part vous, je ne vois pas un artisan s'embarquer dans ce genre de travaux de nos jours. .
Bonne soirée. Maçon37

Bonsoir,

Un joint de dilatation, une fois qu'il est fait gardera son rôle coûte que coûte.
Si la chape n'est pas surdosée en liant (ciment) je boucherais pour la forme et passerais mon carrelage.
Le problème, si la chape est surdosée, elle est "dure" et acceptera moins les déformations du sol si déformation il doit y avoir. C'est à cette condition que le joint retrouvera son rôle et que le carrelage cassera.
On peut estimer approximativement le dosage à la couleur. A condition de connaitre le ciment utilisé. Un autre truc, une bille en verre de gamin: Vous la lâchez bras pendant. Si elle rebondit facilement, la chape est surdosée, si elle rebondit peu et fait un son plus étouffé, la chape est sous-dosée.
Entrainez-vous sur différents sol en "ciment", vous allez vite voir la différence. C'est un vieux truc que j'ai appris avec un carreleur.
Bonne soirée. Maçon37

Bonjour,

Belle région le Tarn. Personnellement, j'éviterais d'acheter une maison fissurée. C'est déjà un gros problème quand on est couvert par une décennale...
Depuis les années 80 il y a des désordres géologiques dans toute la France ou presque et les vieilles maison qui n'avaient pas bougées pendant des années se fissurent. Sécheresse... ???
Bien sûr tout se répare. Le prix ? En tout cas un simple rebouchage ne suffira pas sur une fissure de 4 à 5 cm.
Si vous deviez vraiment acheter cette maison, avant tout je poserais des témoins de plâtre sur les fissures (voir croquis).
Pourquoi du plâtre, parce que c'est un matériau inerte. Si la fissure évolue, elle entraînera une fracture franche du témoin, ce qui vous permettra de mesure le désordre dans le temps. Il faut compter au minimum 1 an pour voir s'il y a évolution (2 c'est mieux).
Si vous faites poser des témoins, refusez les témoins en plastique. Ils bougent dans tous les sens quand ils ne se décrochent pas.
La lauze fait un poids phénoménal mais les anciens savaient doser les charges de ce type et je ne crois pas que la couverture soit responsable. Le terrain est-il en pente ?
Bonne soirée, Maçon37


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.