Bonjour,
Une odeur de moisissure peut durer des mois. Seul vrai remède, la ventilation des locaux. Fenêtres ouvertes et courants d'air.
Une autre fuite... Hélas, sur le site brico vidéo, je n'ai pas rencontré de voyants.
Vous avez fait ce qu'il faut, Assurance, plombier... Vous pouvez voir au niveau du compteur d'eau si, quand tous les robinets sont fermés, la petite molette de votre compteur tourne, c'est qu'il y a une consommation, donc dans votre cas une fuite. A condition que votre chasse d'eau soit parfaitement efficace, car la moindre consommation fait tourner cette molette.
Tant que le parquet n'aura pas fini d'évacuer son excédent d'eau il se décollera. Un mois ce n'est pas de trop.
En ce qui concerne le bébé, je ne pense pas qu'il y ait gros risque...
Cordialement., M37.

Bonjour,
Je ne comprend pas le sens de cette vidéo...
Pouvez vous joindre le lien de cette vidéo, il doit y avoir une raison bien particulière qui doit être donnée dans les explications
Vous coulez vos piliers directement avec un béton dosé a 350 kg/m3 pas trop mou et de préférence légèrement vibré.
Bien entendu ces piliers doivent être armés (de bonnes intentions)
Suivez les conseils du vendeur de votre grande surface de bricolage.
Si c'est un salarié du magasin de longue date il doit connaître son affaire.
Cordialement., M37.

Bonjour,
Tirez votre fondation de niveau, et si vous voulez un aspect fini de niveau par rapport a votre terrain, vous pourrez faire une cote mal ou bien taillée avec le chainage. Car si l'on veut qu'un mur dure dans le temps il faut un chainage. L'enduit cachera tout cela.
Si vous être sur la roche, arrêtez vous là.
Ce n'est pas la maison, ce n'est que la clôture, 3 parpaings + chainage, ce n'est pas la grande pyramide
Pour le tuyau: Il est préférable de passer la fondation dessous et bâtir autour, mais ATTENTION 10cm minimum de protection autour de ce tuyau.
Cordialement., M37

Bonjour,
Vu votre description, cela ne semble pas bien grave. Inutile d'appeler le médecin.
Ce doit être des fissure de retrait que vous n'aviez pas vues avant. Voir si le parpaing du dessous et celui du dessus sont fissurés. Si c'est le cas revenez nous le dire, si ce n'est pas le cas dormez sur vos deux oreilles.
Bonne soirée, cordialement, M37.

Bonjour,
Il y a surement des peintures pour étanchéifier.... Mais des produits en rapport avec la maçonnerie pour étanchéifier un béton ancien, je n'en connais pas.
Encore que chez SIKA ou WEBER.... Voir marchands de matériaux.
Sinon, polyane assez épais et chape. Pas d'autre idée : désolé.
Cordialement., M37.

On va reprendre point par point:
_ Fers D8, verticaux et horizontaux, c'est bon
_Agglos creux coté maison, pourquoi pas mais a ce moment, je coulerais des poteaux d'angle reprenant agglos coffrant et agglos creux. Vous construisez vos murs mais ne bâtissez pas les angles. Une fois les murs bâtis vous coulez vos poteaux d'angles qui prendront les agglos. Rien de plus solide.
_Fondation longrine, section 35x15. A mon sens un peu léger pour ce type d'ouvrage. 40x20 avec 4 filants de 10 en zone inférieure de la longrine.
_Contrepoids, non. si poteau d'angles armés repris entre fondation et chainage.
_ Concernant le décalage en H des éléments, voir image jointe. pour maçonner les poteaux d'angle. Dans ce cas plus de problème de H, sauf en haut, le chainage rattrapera.
J'espère être clair dans mon charabia.... Bonne soirée, M37.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
En complément de la réponse de GL qui est fort sage "comme d'hab...", de plus il semble que cet enduit se trouve à côté d'un enduit gratté. Le risque est d'avoir une grosse différence et de faire une faute de goût sur un site qui semble fort sympa.
Le tyrolien est un peu passé de mode et s'il semble facile à étaler, il ne faut pas oublier que la technique est assez particulière.
Pour rappel, 4 couches sont nécessaire : Un gobetage traditionnel, 1 première couche projetée à 45° dans un sens, puis une autre en sens contraire, et enfin la dernière face au mur.
Minimum, 4 jours par conséquent.
Ou faire faire.... Voyez le prix, mais comme le fait remarquer GL je ne suis pas certain que cela revienne beaucoup plus cher.
Cordialement, M37.

Ah oui, impératif.

Bonjour,
Il est préférable de refaire les joints sous le niveau de cette future terrasse pour éviter des infiltrations, et mettre un polyane contre le mur et cette terrasse pour éviter d'éventuelles infiltrations à l'intérieur.
Faire un mortier bâtard, moitié chaux moitié ciment.
Attention que la pente de la terrasse n'aille pas contre le mur de la maison.... Mini, 1cm/m.
Bon courage, Cordialement. M37.

Ce mur a tenu 20 ans... Si les fissures ne sont pas trop importantes, le chainage les empêchera de s'aggraver.
Il faudrait savoir quand elle se sont produites.
Si elle sont récentes et si vous vous en sentez le courage, faites des poteaux à leur emplacement à la rigueur.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Ce mur sans poteau a 20 ans sans trop de dégâts car sans poteau.
On suppose donc que la fondation est sérieuse.
Pour stabiliser les fissures de façon à ce qu'elles ne s'ouvrent pas plus, je coulerai un chainage en BA, (15x20) et je ne placerai la dessus que 2 hauteurs de parpaings ce qui fera vos 60cm demandés.
Pour le fait que le mur n'ait pas de poteau : Trop tard. Comment voulez-vous reprendre des fers depuis les fondations... ?
Il faudrait scier le mur à la dimension et à l'emplacement des poteaux, percer dans les fondations sceller chimiquement des fers et recouler des poteaux en BA... et relier ces fers de poteaux (10x10) avec le chainage (armature 10x10) que je vous conseille de couler.
Sacré boulot, faisable bien entendu... Reste à savoir si le jeu vaut la chandelle.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Vous pouvez passer avec une chape mortier de ciment classique.
Exemple de dosage pour une chape de 3 m par 2 m : sable 450kg, ciment 75kg, eau 38L.
Cette "latte", une lambourde du parquet en fait... Il est préférable de la couper.
Mortier et bois ne font en général pas bon ménage, mais rassurez-vous si elle reste, l'immeuble ne s'écroulera pas. !!!
Pour une telle quantité, faites donc ce travail à la main, sans bétonnière.
Ça sera un bon entrainement pour la suite....
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Photo SVP.... Terrasse bois, joints en terre... On veut bien vous éclairer mais on est un peu dans le noir !!!

Bonsoir,
Pour ce qui est du polyane, ne pas hésiter. Peut éviter les remontées d'humidité.
Pour le joint de dilatation, une dalle sur terre plein ne doit pas excéder 16m².
Dans votre cas, à vous de voir suivant vos possibilités car dans un sens ou dans l'autre.... cela a peu d'importance.
Cordialement, M37.

Réalisable : oui. J'avais joint un abaque qui semble être passé sur l'autre post.
Il serait sage de ne mettre qu'un post pour un même problème car à mon âge....
Cordialement, M37.

Donc c'est bien le complément à la première partie de vos questions.
Le dessous de cette dalle est humide (suite aux épisodes cévenols) et aux pluies en général... Il doit y avoir des infiltrations entre les pierres calcaire ou bien le sol est humide et cette humidité remonte dans la dalle (surtout l'été par capillarité).
Donc je réponds à votre question, si vous considérez les murs comme sains (en haut de vos explications et moins sains ensuite...???), si l'on part du principe qu'il y a du gravier en dessous, si vous pensez que le coût d'une démolition est trop onéreux.
Je vous propose donc de refaire une dalle sur la première comme expliqué au-dessus.
Si vos murs sont humides, ce n'est plus une question de dalle.
Il faut traiter chimiquement par perçage et injection dans les murs (voir marchands de matériaux : produits SIKA) + cette tôle qui ne peut qu'améliorer le problème.
Solution gros travaux : Casser cette dalle, creuser, faire un hérisson de pierre (si terrain en pente faire des barbacanes dans le mur au-dessus du niveau du terrain extérieur).
Pour évacuer l'eau, pose d'un polyane qui remonte sur les bords et polystyrène sur les bords comme expliqué ci-dessus.
Pour faire "respirer le sol" il n'y a pas vraiment de solution. Si vraiment il y a de l'eau là-dessous comme vous semblez le laisser supposer (épisode cévenol... eau de la rue qui s'infiltre comme je pense, si vous faites des trous dans la dalle jusqu'au gravier actuel vous risquez de dépressuriser l'ensemble et d'avoir tout simplement des remontées d'eau dans la pièce.
Si vous cassez vous verrez ce qui se passe en dessous quitte à faire des expériences jet d'eau à l'extérieur. Pour voir si infiltration ou pas.
Sans casser que voulez-vous voir ???
Le coût ? "Ben" oui ce n'est pas simple et j'en sais quelque chose. 2 maisons restaurées et un peu de métier en plus et toujours des emm... VIVE LE CAMPING CAR !!!
J'espère que ces quelques idées vous aideront, il n'est pas facile de porter des jugements sans avoir le problème sous le nez.
Cordialement, M37.

Par sécurité, en cas de doute, pourquoi ne pas mettre une rangée d'étais centrale sous ces IPN...
Au moins en attendant le séchage complet de la chape. Vous serez plus serein pour exécuter votre chantier.
Compte-tenu de abaque ci-joint, vous devez être à : 350 + 180 = 530Kg / 2 soit 265Kg.
Ce qui est normalement admissible.
Si vous avez peur, qui peut le plus peut le moins, dont optez pour la prudence.
Cordialement, M37.

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La résonance est logique, le fer est conducteur, et à l'époque on ne faisait aucune dissociation de matériaux d'où ponts thermiques et phoniques.
Cette couche est donc nécessaire, et pour parfaire, il faudrait même que la chape ne touche pas les murs, ceci afin d'améliorer ce détail acoustique.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Ponçage et peinture acrylique blanc satin, plus facile à entretenir (goût perso).
Ou visser sur l'existant in placo de 10mm + bande + couche d'impression + acrylique...
Je ne vois pas d'autres solutions peu onéreuses.
Cordialement.

Bonjour,
La première chose à faire "en débouchant les aérations (!) ça va déjà beaucoup mieux" est faite et déjà un premier constat positif.
Concernant ces épisodes cévenols, je pense que côté rue, il faudrait faire ce que vous dites. L'idée semble bonne mais si je peux me permettre, je placerai à cet endroit une plaque (inox si possible car zinc trop fragile) arrondie et montant assez haut côté mur pour prendre "la vague" quand elle arrive. Cela devrait limiter l'impact de l'eau.
Sans doute faudra t-il demander une autorisation à la mairie si vous devez tronçonner le trottoir sur une dizaine ou une quinzaine de centimètres. Mais compte tenu des circonstances un refus serait mal venu... De plus il faut prendre soin de l'électorat...
Pour le reste, pourquoi casser cette dalle, vous ne le dites pas ? Si c'est à cause de l'humidité, la casser pour en refaire une qui sera aussi humide dans quelques temps ???
Et si la terre est gorgée d'eau à cause des effets de la rue... Pourquoi ne pas mettre cette tôle et attendre les effets ?
Voir si vous avez les H. nécessaire sous plafond pour recouler une chape désolidarisée, c'est à dire polyane dessous et remontant sur les bords avec un petit polystyrène de 10mm en plus sur le pourtour.
Attention aussi : Si cette maison a été fermée très longtemps, le fait de la rouvrir assainira murs et sols.
Je reste à votre disposition pour plus de détails car ce n'est jamais évident d'imaginer une situation n'étant pas sur place.
Cordialement, M37.

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J'ai commencé par répondre à la question posée après... "Pas logique l'ancien".
Votre béton allégé est composé d'éléments à cellules fermées, un peu comme le polystyrène.
Ce sont des matériaux légers faits pour des rattrapages de niveau évitant la surcharge.
Je suppose que vous posez sur chape traditionnelle, dans ce cas c'est la chape qui supportera le carrelage et fera tampon, et office de matériaux résistant.
Cette couche isophonique ??? Si c'est une cave en dessous, elle n'a pas vraiment d'utilité à mon sens, sauf si l'étage inférieur est habité.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ce n'est pas aujourd'hui que l'on vous fera ce type de plancher...
Pas de problème pour ce qui est du poids de la chape et du carrelage au niveau de la résistance. Surtout que l'ensemble ne dépassera pas le niveau existant de votre parquet actuel je pense.
Une astuce, si par dessus vous voyez parfaitement vos IPN, passez soigneusement sur leur surface une bonne couche d'huile de vidange d'un vieux diesel....
C'est le meilleur antirouille qui soit. Pas écolo mais durable, efficace, pas cher... Rien à voir avec tous les produits actuels.
Attention par contre de ne pas en mettre sur les hourdis.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Voir le dessin pour l'exécution. Il est plus logique que votre dalle soit prise dans les murs de votre sous sol.
Le hérisson est préférable pour la stabilité de la dalle.
Polyane, oui. Ce qui n'empêche pas un béton hydrofuge. Pour le treillis soudé, c'est bon / Épaisseur de la dalle 18cm à 20cm béton dosé à 350kg/m3 et vibré.
Si vous faites une chape, faites votre joint périphérique à ce stade en plaçant un polystyrène de 10mm de la hauteur de votre chape.
Cordialement, M37.

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Bonsoir,
C'est affreux, mais pourquoi ??? C'est l'aspect, la couleur... Vous dites ce sont de vieux murs, peut-être fallait-il faire une préparation avant, c'est à dire rebouchage, enduit de lissage.... ou autre suivant votre goût.
Une chose est sûre, une couche d'apprêt et 2 couches de peinture ce doit être bon si passées au rouleau.
Mettre une peinture glycéro c'est faisable, mais avant il faudrait savoir ce qui se passe et pourquoi : c'est affreux !!!
Car quand la glycéro sera passée, ce sera difficile de revenir en arrière.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Difficile de vous répondre vu l'ensemble des photos. Il semblerait que cette fenêtre PVC ait été mal posée, mais cela n'explique pas la photo n°4. Sacré dégât...
Vous dites que le mur est en plâtre, vous voulez dire sûrement placoplâtre ?
Dans ce cas la pose de la fenêtre peut avoir été ratée mais cela n'explique pas le fait qu'il y ait des infiltrations plus haut ???
Ou alors le poseur de cette fenêtre doit changer de métier.
Avant de voir le côté chambre il faut voir ce qui se passe à l'extérieur. Si l'eau revient dix fois vous referez le mur dix fois...
Vous devez contacter un maçon ou un menuisier qui vous dira quoi faire et dans l'ordre.
Cordialement, M37

Bonsoir,
Pour enlever du silicone sec, pas d'autre solution que de gratter et gratter. Sinon, gratter !!!
Quand tout sera enlevé à 99/100, voyez chez un marchand de matériaux qui vous conseillera pour votre produit de jointoiement.
Il en existe de toutes sortes et de toutes les couleurs.
Pour votre problème d'humidité, attention, le silicone n'a jamais empêché l'eau de passer ou de s'infiltrer.
Il faut mettre le silicone sur support très sec et dégraissé, sinon il ne joue pas son rôle.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Un linteau est considéré comme une poutre. Un linteau est porteur. Il est formellement interdit de percer un linteau ou une poutre, sous peine de sectionner les armatures.
Il en va de même pour un linteau en pierre. Certes il n'y a pas de ferraillage dans ce cas, mais schématiquement, la partie basse des linteaux "travaille" en tension. Donc risque de rupture.
Et bardafouac la cabane tombe sur le chien...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Comme d'hab... les idées de GL sont au Top.
Bien entendu la dalle béton est préférable aux lambourdes en extérieur car le petites bêtes iront là dessous, et...
Sinon, après tout est envisageable c'est une question de moyens et de goût.
Pour le charcutier et le caviste aussi...
Cordialement. M37.

Pour les ouvertures futures, vous ne vous occupez pas des niveaux hors gel... Un sous sol enterré est hors gel et pourtant les accès ne le sont pas...
Pour le béton hydrofugé, je n'hésiterai pas. Dans ce type de chantier mieux vaut prévenir que guérir.
Les reprises sont toujours délicates et souvent très onéreuses.
Le prix ne doit pas beaucoup varier avec celui d'un béton ordinaire.
Cordialement. M37.

Si ce mur en BA est un mur préfabriqué ; j'ai une hésitation car je ne connais pas le procédé de construction Solarel.
Si ce mur est un béton banché classique je placerais un IPN de 180 (épaisseur du mur) de longueur 1,50m comme linteau.
Ceci pour assurer la dalle du dessus dont on ne sait que très peu de chose.
De cette façon vous serez plus tranquille pour réaliser votre pose.
Jusqu'à 100 je vous aurais dit de ne rien mettre, mais au delà il ne faut jamais tenter le diable...
Cordialement, M37.

Oups, un oubli... Travaux à éviter par temps de grosses pluies au niveau des fondations.

Bonjour
On va tenter de vous répondre point par point.
Contre la terre et la maison, qui peut le plus peut le moins... Donc si vous passez avec du bloc à bancher ou agglos coffrant, n'hésitez pas. Mais attention, il faut bien situer les ouvertures car ensuite...
Pas de risque pour la maison tant que vous ne descendez pas sous les fondations existantes de celle-ci.
Qui dit maison des années 60 dit fondation, vérifier si le hors gel de votre région est respecté et vous pouvez tenir vos fondations à ce niveau. Contre ces fondations, je placerais un polystyrène de 10mm.
Votre chantier est assez simple dans la conception, mais faites bien attention à l'étanchéité entre les deux constructions.
Réponse rapide que j'espère complète.
Je reste à votre disposition pour de plus amples infos si je peux.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Dans un premier temps je trouve scandaleux que les gens laisse leur "merde" aux autres.
Je suis dans le même cas chez moi depuis deux ans le terrain a servi de dépotoir.
Il semble que l'écologie, avant de faire payer les gens devrait commencer par l'éducation. Bon ça c'est fait !!!!
Je comprends bien votre cas et là je ne vois que deux solutions, inviter un tas de copains (ou les beaux frères) à une partie de nettoyage suivie d'une soirée moules frites....
Sinon, laisser tout en dessous et monter un abris en bois préfabriqué comme il s'en vend dans toutes le boutiques de bricolage. Du fait que c'est du kit c'est facile à transporter et à monter.
Il y a aussi l'option récupération de palette. Souvent les palettes non consignées sont mises à disposition des gens (il ne faut pas hésiter à demander) et avec ces palettes vous pouvez au moins faire l'ossature de la "cabane au fond du jardin"... A habiller suivant votre goût : Croutes de bois, tôles bardage fines, papier goudronné...
Tout le reste sera lourd, encombrant...
Je ne vois pas grand chose d'autre dans votre cas. Cordialement, M37.

Bonjour,
Il faut sceller la baguette avant de faire l'enduit.
Par exemple des petits plots de mortier (ou de MAP tout dépend de la charge) et poser/régler la dite baguette pour que l'enduit vienne mourir dessus.
Cordialement. M37.

Bonjour,
1° Concernant l'encastrement des pierres dans le mur, il faut les encastrer d'au moins les 3/4, et probablement le faire sur un rang sur deux ou trois, car cette opération répétée sur la hauteur à chaque rangée de pierre de la tour risque de fragiliser le mur sous forme d'un "joint filant" qui créera une fissure par la suite.
Mais tous ces détails doivent s'observer sur place depuis l'intérieur ou les "boutisses" doivent prendre une dimension assez conséquente...
2° Pour ce qui est de cette dalle, comme le reste de la construction de cette tour, il faudra qu'elle soit encastrée dans le mur, et c'est là que je sèche, car il n'y aura pas de charge sur cette dernière pour le contre balancement puisqu'il y aura la porte donc un vide. A moins de créer cette dalle à un niveau inférieur pour pouvoir l'encastrer dans l'épaisseur du mur, mais 1 ou 2 rangs (sous le seuil) de pierre suffiront-ils à tenir cette charge ???
3° Certes il y a probablement un calcul réalisable à effectuer dans le cadre d'une construction en BA, mais dans ce cas, je ne sais pas trop si c'est bien bon de partir sur cette idée. Je vais chercher de mon côté mais je ne compte pas trop là dessus, car cet ouvrage a une conception particulière qui n'a plus rien à voir avec des calculs d'effort réalisés avec des ferraillage car dans le BA c'est bien le ferraillage qui répartit les forces et non pas le béton.
Continuons à chercher ce qui vous donnera le moins de mal pour un meilleur résultat.
Bon courage, M37.

Le gros problème que je ne voyais pas sur les autres photos, c'est que toutes ces pierres sont désolidarisées.
Plus de mortier pour les tenir.... donc il faudra bien les enlever pour rebâtir.... Je ne vois pas comment faire autrement...
Le fait de faire tomber ce qui le veut bien est surtout une mise en sécurité des gens...
Puis il faudra échafauder dessous pour pouvoir travailler. Ce qu'il faut avant tout, c'est vérifier la bonne tenue du cul de lampe, car c'est de lui que dépend la bonne tenue du reste de l'ouvrage.
C'est un peu comparable à la clé de voûte dans la construction d'une ouverture. La clé bloque l'ensemble du reste comme le cul de lampe soutient le départ de la tour.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ah ! Oui il y a urgence. Il est vrai qu'avec les prises de vues ext. on ne se rend pas compte.
Je crois qu'il faut faire aussi tomber tout ce qui est descellé, ne serai-ce que par sécurité.
Ne serait-il pas plus sage de tenter une "reconstruction" complète ?
Cordialement. M37.

Bonsoir,
SVP, sens de l'ouverture 1300 c'est la H ou la largeur ???
Une photo ou un dessin du projet serait la ou le bienvenu.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Ce ne sont pas les murs que les termites attaqueront, mais bien les solives.
Les murs tiennent les solives et non pas le contraire.
Donc rien à craindre pour le dur, mais par contre il faut impérativement traiter le bois et le gorger de xylophène.
Voir en mairie au niveau des attaques, ils sont tenus de vous informer, surtout si vous êtes dans le sud ouest...
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pour ce qui est des poteaux raidisseurs, 3 mètres d'axe en axe semble raisonnable.
Par contre la fondation sera hors gel vu le rapport hauteur / poids.
Vous êtes sur un mur déjà assez important.
Vacances finies, petite fille heureuse... Merci.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Si vous relisez attentivement le post du 09/07, le haut de votre baie va se trouver juste sous le chainage.
Ce que vous appelez la ceinture. Donc pas de risque sauf si vous vous êtes trompé dans vos prises de dimensions.
Cordialement, M37.

NON, NON du fil de fer ce n'est pas une armature.
Voyez sur internet comment confectionner des cadres et des épingles en fer Tor de 10 ou 12.
En armature béton le fil de fer (recuit de 10/10eme) ne sert qu'à faire des attaches (ou ligatures).
Pas besoin de poste à souder. Je vous l'ai dit au départ, vous jouez gros sur ce coup.
Votre idée est bonne et réalisable, mais il faut tenir compte d'un tas de paramètres.
Rapprochez-vous de marchands de matériaux sérieux. Votre projet est réalisable.
Question de temps et de patience.
Mais surtout ne faites pas sans précautions....
Les assurance en cas de pépin, elles ne jouent pas.
Si problème, qui a fait le mur, quand. Pas de facture... le doute s'installe et les experts débarquent.... Internet donne beaucoup de renseignements, mais pas toujours les bons.
Pourquoi ne pas faire calculer votre projet par un bureau d'étude...
Je suis certain que cela ne vous coûtera pas un bras, mais vous aurez au moins toutes les données.
Sinon, pour la fabrication des paniers, c'est très simple. C'est un assemblage de U. Un dessus, un dessous tous les 20 à 25cm et vous croisez. Les épingles tiennent la rigidité de l'ensemble et offrent une résistance supplémentaire au béton.
Cordialement, M37. (Absent de la toile pour une bonne semaine) Wacances obligent...

Bonsoir,
Ce que vous appelez ceinture est en fait un chainage.
Il est en principe ferraillé : A confirmer soit avec le plan de la maison, soit avec le maçon qui a construit si c'est possible.
Si la construction est récente il ne doit pas y avoir de soucis de ce côté. Mais on voit de tout et même pire que cela dans la construction actuellement.
Donc le vendeur a raison. Cette ceinture prendra le nom de linteau au-dessus de votre ouverture. C'est vrai que pour une baie de 110cm vous ne prenez pas grand risque.
Pour créer cette ouverture, il serait bon de travailler à la disqueuse et disques à matériaux. Travail plus propre et un maximum de vibration évité. Masque et lunettes de protection obligatoires.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Si c’est de l'huile qui n'a pas servi cela s'estompera à la longue...
Si c'est de l'huile de vidange... RIEN. Désolé.
Cordialement, M37.

Oui ce linteau doit être ferraillé.
Si je me fie à votre dessin, seul le parpaing 2 ne sera pas soutenu, 1 et 3 étant maintenu pour au moins 1/3 à chaque extrémité.
Si vous pouvez travailler à la disqueuse, vous limiterez les vibrations et rien ne bougera.
Le jeu vaut-il la chandelle... Ce n'est pas la mer à boire que de reposer 3 ou 4 parpaings pour travailler en tout sécurité et affirmer un résultat. A moins que vous ne puissiez pas accéder aux parpaings du rang supérieur.
Vous pouvez remplacer le manulinteau par des parpaings de chainage, cela ne vous dispense pas de ferraille.
Mais il faudra étayer, poser vos parpaings sur un bastaing et mettre deux étais. Dans ce cas séchage 21 jours impératif.
Dans le cas du manulinteau, un étais par précaution et une bonne semaine avant d'enlever l'étais.
Bon courage, M37.

1° Pour la profondeur et le coulage : Plus profond, c'est assurer un meilleur ancrage. Pour ce qui est du niveau de finition du coulage, il est préférable de se trouver au moins au niveau de la terre voire quelques cm au dessus, et finir le coulage avec une légère pointe de diamant ou un arrondi régulier, ceci afin de ne pas avoir d'eau qui stagne ce qui entrainerait la rouille au pied des poutrelles.
2° Pour le ferraillage, c'est bien un genre de panier qu'il faut réaliser, avec à l'intérieur, des épingles. 2 images du net pour vous "éclairer". Image 1, revoir bien entendu les dimensions, à savoir que les HA 20 ne devront pas avoir plus de 20 cm entre eux et que le diamètre peut être bien inférieur, mais je ne saurais le calculer.
3° Dosage du béton : Impérativement 350kg/m3, vibré, et de consistance pas trop liquide.
Bonne soirée, M37.

Je pense que vous pouvez vous inspirer de ce dessin, pour le ferraillage.
Tout en fer Tor diamètre 10 ou 12. 12 de préférence.
A voir ou à creuser, pourquoi ne pas ne pas faire une fondation rectangulaire, 80x100x100 de hauteur.
La longueur étant orientée est/ouest (pour contrer les vents dominants) ce qui aura pour effet d'économiser un peu de béton.
Personnellement, je reste sur le principe du m3 ou presque par pied.
Je n'ai pas peur que les poutrelles se plient, j'ai seulement peur que l'ensemble se couche s'il est mal ancré.
Pour l'anecdote, je viens de voir ce printemps chez un voisin, une clôture en fer T avec du grillage ordinaire et une bonne brouette de béton au pied se coucher sur une grosse rafale de vent.
Il avait juste rajouté du voile d'ombrage pour faire un genre brise vue à pas trop cher.
Le voile aurait été sur l'autre face du grillage il se serait sans doute arraché.
Dans ce cas, "mauvaise pioche".
Faire et défaire c'est toujours travailler mais vu l'investissement dans votre cas, mieux vaut assurer.
En ce qui concerne les thuyas... ils ne sont pas plantés, n'ont pas poussé et un jour seront peut-être enlevés.
Cordialement, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'adore ce contact, je garde vos posts en raccourcis. Voyez rapidement sur Wikipédia, Viollet Le Duc.
C'est très intéressant.
C'est un de nos restaurateurs, le plus illustre, qui a aussi fait de grosses gaffes....
Mais que serait notre patrimoine architectural sans lui. ND de Paris serait tombée sur l'Hôtel Dieu depuis belles lurettes qui de toute façon serait tombé bien avant ND si quelques mécènes n'avaient pas mis leur obole dans le système de l'époque.
Votre approche de ce travail est très intéressant, vous dans le 33 (c'est vaste), moi dans le 82 (personne ne sait où cela se trouve), si un jour je pouvais voir de visu pour mieux vous aider, ce serait formidable.
A bientôt, cordialement M37.

Donc ce n'est pas sans risque et je pense qu'un poteau central ne gâcherait rien question sécurité.
Pour l'exécution, pas trop de problème. Il faut placer votre poutrelle avant de casser et contre le mur à casser la sceller...
ATTENTION ! que le maçon (à l'origine de la construction) n'ait pas coulé la dalle en deux fois.
Dans ces conditions ce mur de 14,5 cm ferait jonction sous un joint de dilatation ???
Il n'y a que vous qui pouvez le voir. Je reste perplexe sur cette dimension.
Si cela était le cas, il vous faudra doubler cette poutre.
Suis-je assez clair , ce n'est jamais facile d'expliquer à distance.
Si non je ferais suivre un dessin.
Bonne journée M37.