Bonjour Koniec.

Il s'agit donc d'une isolation suivant le rampant.
Votre isolant va porter sur fourrures et plaques, la solution serait un isolant deux couches croisées d'une épaisseur totale de 350 mm environ (suivant votre situation). C'est l'espace qu'il vous faut conserver sous la partie la plus basse de la poutre. Différentes suspentes sont disponibles.

Si vous avez suffisamment de hauteur, un plafond horizontal serait envisageable avec supports adaptés et tiges filetées.
Autre solution, plafond partiel central horizontal et en rampant de part et d'autre. Ce principe pourrait être plus facile à réaliser qu'uniquement sur rampants.

Cordialement. Gad

Bonjour Giants,

Cela pourrait ressembler à un enduit jeté truelle bien qu'au final cela fait plutôt des lignes horizontales.
A faire examiner sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Silo,

Une photo aurait été souhaitable.
Suivant le modèle, il peut y avoir plusieurs possibilités ;
Dans le cas d'un support tube vous pouvez percer verticalement au fond, de haut en bas (si possible).
Si le support est du genre crochet, vous pouvez percer en façade à mi-hauteur.

Pour le perçage percer le premier support avec la tringle en place avec un foret de 2 mm à environ 10mm dans le bois de la tringle. Repercer ensuite le support seul avec un foret de 3 mm et visser à l'aide d'une vis à bois de 3 x 20 par exemple. Faire de même pour le second support.

Une solution bricolée... ligaturer en croix, support et tringle avec un fil fin de fer ou de laiton et ajouter une vis par dessus.
Si les supports sont d'achat récent, vous pouvez peut- être les échanger.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous indiquez "placo arraché" et "peindre dessus ?
Plusieurs possibilités :

Si la plaque est vraiment arrachée, il faut remplacer la partie abîmée par une plaque carrée ou rectangulaire.
Pour du placo sur ossature, il faudrait découper sur l'axe de 2 montants, visser et finition classique à l'enduit avec en première couche pose d'une bande de joint.
Dans le cas de placo collé, vous pouvez coller le nouveau panneau par plots au mortier adhésif, puis finition comme d°

Au cas ou majoritairement, c'est le papier qui est arraché, vous pouvez enduire en 2 ou 3 couches et poncer léger avant de faire la finition souhaitée. Couper au cutter tout papier décollé.

Cordialement. Gad

Bonjour Boulang.

Il serait bon que vous fassiez contrôler vos calculs par un Bureau d’études.
Je ne pense pas qu'un contributeur puisse engager sa responsabilité pour votre projet.

Si vous avez fourni toutes les données utiles sur le site de calcul indiqué, le résultat doit vous satisfaire.
Il serait bon d'ajouter sur le plan tous les encastrements de poutres et les cotes d'entraxes que vous prévoyez.
(Vous avez sans doute pensé à la possibilité d'un poteau ....)

Cordialement. Gad

Bonjour EclpseViolette.

Des infiltrations peuvent être légères tout pendant que les clous ne se retirent pas plus.
Le risque c'est qu'avec le vent les tuiles battent et que certaines cassent.
Il serait souhaitable que ces fixations soient remplacées par des vis plus longues.
Si votre couverture est récente, le remplacement pourrait être à la charge du couvreur.

Cordialement. Gad

Bonjour eproust.

Taches blanchâtres ou taches de rouille ?
Des taches blanchâtres peuvent être des efflorescences de calcaire qui s'infiltrent par des micro fissures (ou au joint des baguettes).
Au contact de l'air elles sèchent et laissent des traces blanches. Une humidité permanente, dans le cas d'un mur de retenue par exemple, entretient ce problème.
Peindre n'est pas une solution.
On peut brosser les coulures en douceur avec de l'eau tiède.
Il existe également des produits de traitement adaptés.
Ne pas utiliser de nettoyeur à pression qui pourrait abîmer l'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Il serait souhaitable de vous identifier.

Il semble évident que cette peinture pour carrosserie ne convienne pas pour résister à la chaleur.
Vous pouvez d'ailleurs consulter la fiche technique de ce produit.
"Quel effet cela va t'il avoir...?" La peinture risque de brûler et plus ou moins craqueler.
Je vous conseillerais de décaper soigneusement et de peindre avec une peinture adaptée.

Cordialement. Gad

Bonjour Rezaldo.

Merci pour le retour.
Une question simple : Avez-vous fait une nouvelle déclaration de Dégâts des Eaux à votre Assureur ?

Je vous ai indiqué la marche à suivre précédemment.
Il serait temps que vous demandiez la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire du syndic avec l'ensemble des propriétaires.
Cette A.G.E.doit être tenue dans les 21 jours suivant la demande.
Vous ne pouvez vous contenter de bricolages réguliers sur cette colonne.
Libre à vous, bien sûr, de suivre ou de ne pas suivre ce processus.

Cordialement. Gad

Bonjour NathanLbs.

Vous prévoyez de fortes sections. Je pense que vous n'aurez pas de machine- outil à ce niveau.
Voici mon avis sur les différentes sections :

-- 6 poteaux de section 15 x 15 cm (4 aux coins et 2 au milieu des longueurs de 430 cm)--
Rép. 15x15 cm est un minimum pour loger des tenons de 7,5 cm

-- 4 poutres principales en bois lamellé-collé de section 10 x 30 cm sur les 430 cm.
Rép. Sauf erreur, ce serait 4 de 2,15m ( 2 en façade et 2 à l'arrière , assemblage tenon / mortaise /cheville. Lamellé 10x 25 ou SN 7,5 x 22,5 cm

-- 4 à 5 poutres secondaires de section 10 x 25 cm, espacées tous les 80-100 cm.
Rép. Ce pourrait être 1 à chaque extrémité assemblées tenon/mortaise/ cheville puis au moins 6 intermédiaires en Lamellé 10x25 ou SN 7,5v 22,5 cm sur sabots renforcés.

-- 10 à 12 solives de section 8 x 20 cm, espacées de 40 cm, posées sur les poutres secondaires.
Rép. Je ne voie pas trop l'intérêt de ces solives,

-- Plancher en OSB 3 de 18 ou 22 mm.
Rép. Plancher en dalles de 22 mm , supporte l'écartement fait d°.

Des aisseliers, 2 par poteau seraient indispensables; aux environs de 45°, assemblage tenon/mortaise/cheville.
Cet ensemble peut supporte des charges relativement importantes. Vous pouvez confier les calculs pour ce projet à un Bureau d' Études.

Bonne réflexion . Gad

Bonjour Xavxav.

Erreur de ma part...
Des sorties d'air dans les chambres en vertical ne pourraient être envisagées que si les conduits passaient dans des placards ou débarras pour déboucher dans les combles.
Il faudrait aussi que les plafonds / planchers soient faciles à traverser.
Il ne reste donc que des soties possibles (?) sur palier en horizontal, si vraiment des prises d'air avec anti-refoulement en haut de menuiseries ne vous semblent pas possible.
Des excès d'humidité, spécialement dans des chambres peuvent amener des traces de moisissures en plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot.

Votre solution fait partie des possibilités comme celle d'un montage de briques réfractaires ou la pose de panneaux anti- ayonnants, fixation avec intercalaires.
La distance entre le poêle et le mur doit être, suivant la norme, de 3 fois le diamètre du tuyau ou de 37,5 cm minimum.
Une plaque de sol peut être nécessaire suivant la nature de celui- ci.

Cordialement. Gad

Bonjour Lebreton29.

Le problème se situe donc au niveau des tableaux de fenêtre.
Dégager tout ce qui est friable pour mettre le support à nu.
Vous pourrez ensuite enduire , sans doute en une seule couche lissée ou talochée.
Au préalable, si vous pouvez vous en procurer une faible quantité, appliquer un produit d'accrochage.
L'enduit sera un produit prêt à l'emploi, vous serez guidé pour le choix par le ton et la quantité qui peut vous être nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour NOOB13.

Je n'imaginais pas un meuble d'une telle longueur, j'espère que sa hauteur ne dépasse pas 70 cm
Pour la fixation de la cornière haute sur le meuble, les trous dans celui-ci doivent être à au moins 20 mm de la rive.
On peut utiliser des boulons de 5 mm de diamètre avec rondelles en intérieur du meuble.

En soutien bas, plutôt qu'une cornière, ce pourrait être un panneau de crédence, panneau d'agglo X d'environ 22 mm fixé au mur, têtes de vis noyées et revêtement en carrelage.
(Il va de soi qu'il ne faut pas être en location pour envisager cette installation sans accord écrit du propriétaire).

Cordialement. Gad

Bonjour Xavxav.

Vos dernières indications permettent de mieux évaluer la situation.
Mur côté montagne. Un produit imperméabilisant serait souhaitable, ce peut être un produit bitumeux si l'aspect a peu d'importance.

Mur en partie enterrée. S'il n'y a pas de protection particulière, il serait bon de creuser jusqu'au drain, de garnir le mur nettoyé avec un produit bitumeux ou une membrane à alvéoles, de recouvrir le drain d'un géotextile et de remplir la tranchée par des cailloux de section décroissante en terminant par une couche de gravillons.
L'eau du drain doit être conduite à une certaine distance de la maison.

Dalle béton. Une isolation en plaques serait souhaitable, fixation par plots et chevilles ( sans perçage dans les poutrelles ).
Bouches d'extraction VMC.
Si elles sont réglables, il serait sans doute possible d'augmenter l' ouverture.
Aération chambres. Si vous craignez des entrées d'air pollué, il serait peut être possible de créer des sorties d'air en plafond ( tuyau vertical de 80mm) à l'opposé des portes sous lesquelles on crée un jeu de 8 à 10 mm.
Des déshumidificateurs pourraient aussi être installés.

Ci-dessous un lien traitant du problème.
https://economisezlenergie.ca/Astuces-et-Conseils/L-equilibrer-parfaitement-le-taux-d-humidite-dans-votre-habitation
Voici donc mon point de vue sur différentes possibilités.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Ce n'est pas parce qu'un bois est d'origine exotique qu'il n'a pas besoin d'une bonne protection.
Les densités de ces bois et leurs qualités sont très variables comme le sont les bois indigènes, bois de pays.

Cordialement. Gad

Bonjour Xavxav.

Vous pouvez bien sûr passer un produit imperméabilisant sur votre mur extérieur.
Veillez également à ce que les eaux de pluie soient bien rejetées de la base du mur par un caniveau ou un sol en pente.

L'état de votre vide sanitaire pourrait sans doute être amélioré, d'une part par des aérations traversant si possible dans les plus grandes diagonales.
L'isolation de la sous-face de la dalle béton serait souhaitable par des plaques de mousse rigide ou par un produit adapté de Fibralith. Fixations suivant la nature de la dalle.

L'aération de la partie habitable est importante.
L'installation de VMC hydro-réglable pourrait être envisagée avec des prises d'air aux normes.
A défaut, la VMC existante devrait fonctionner pour les 2 chambres également, prises d'air dans celles-ci et évacuations dans SDB et WC.
L'ensemble avec un chauffage adapté devrait bien améliorer la situation.

Cordialement. Gad

Bonjour Bimbelli.

Vous indiquez que gaine et câble ont été installé "au mur en limite de propriété"
Je suppose qu'il s'agit bien de la propriété de votre fille.
Il est possible que l'emplacement indiqué sur le plan de masse ou le plan de bornage, fourni aux services concernés soit légèrement différent du réel (?)

Les liens suivant pourraient vous être utiles:
Pour contacter Unedis par mail à l'adresse mediation-achats@enedis.fr
Ou par courrier adressé à : Enedis — Médiation des achats. 4, place de la Pyramide. TSA 25001. 92030 Paris la Défense CEDEX

Ou : Le médiateur national de l'énergie participe à l'information des consommateurs sur leurs démarches et leurs droits. un centre d'appels accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h au n° vert 0 800 112 212 (Service et appel gratuits).

Cordialement. Gad

Bonjour Joffrey.

Je comprends votre hésitation, un mur en banché serait le plus économique des propositions indiquées.
Il existe certes des enduits adaptés, mais il faudrait les combiner dans les 3 angles avec plusieurs couches de fibre de verre ou d'un produit pour liner.
Volume d'eau, donc charge, mouvements du sol, même minimes risquent de ne pas assurer une étanchéité parfaite avec la roche si la liaison n'est pas soignée.
A mon avis, le volume d'eau dont vous pourriez disposer est positif à court terme.

Cordialement. Gad

Bonjour NOOB13.

Il est évident que la cornière haute doit être liée au dessus du meuble par des vis ou des boulons poêliers traversants.
Je vous ai indiqué 60mm car il ne faut pas que la fixation soit trop près de la rive.

En mural vis et chevilles à expansion. Je vous ai indiqué une cornière en alu car avec des ailes inégales c'est plus facile de s'en procurer qu'en acier.
Pour le renfort sous le meuble, ce pet être également une cornière, fixation tout les 15 à 20cm.
On ignore les dimensions de votre meuble, des pieds de crédence pourraient peut-être être à prévoir.

Cordialement. Gad

Bonjour Bertrand92.

Les eaux de pluie ou autres d'une propriété doivent être dirigées vers les réseaux, en tout cas pas sur une propriété voisine.
Dans votre cas, il est difficile d'évaluer vraiment la situation, tuyau coupé, pente de terrain à votre désavantage etc...
Pour examiner et décider quelle serait la meilleure méthode à employer, il faudrait demander l'avis d'un maçon.
Ce serait à votre voisin de faire la démarche et d'assurer le coût des travaux.
Il faut bien sûr que ces infiltrations soient nouvelles et flagrantes.

Cordialement. Gad

Bonjour NOOB13.

La fixation dans une cloison alvéolaire est délicate.
Quand les emplacements peuvent être prévus , on met des renforts avant de monter la cloison.
Autre solution boulons traversants et plaques de renfort sur la contre- face.

Si vraiment vous souhaitez installer ce meuble, en plus des fixations prévues à visser avec des chevilles métal à expansion, vis à métaux (Molly ou similaire, de marque).
En complément, dessus le meuble ajouter une cornière alu à ailes inégales 60x30 environ.
Pour la longueur, faites en sorte qu'elle ne se voie pas du sol.

Dessous le meuble, fixer en support une bande de bois de 70x25 environ toujours avec le même genre de chevilles.
Quand le meuble haut surplombe un meuble bas, on peut ajouter des pieds de crédence en tube.
Un meuble au dessus d'un lavabo (vous avez dit meuble et non armoire de toilette) doit être de faible épaisseur pour ne pas être gênant.
Une option différente peut être l'achat d'une armoire étroite, il en existe de 40x36 cm d'encombrement au sol.

Cordialement. Gad

Bonjour pierrebi.

Je ne sais pas si vous avez abandonné votre projet de claustra mais je me suis rendu compte que certaines GSB proposaient des tasseaux et autres profils en chêne.
Une section de 40 x 40 par exemple pourrait servir à l'ensemble du montage.
Les éléments cintrés pourraient être remplacés par des éléments droits à 45 °

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour Malaketa.

Un garage comme tout bâtiment a besoin d'une bonne assise.
Pour un garage de faibles dimensions monté en ossature bois, une bonne solution serait une dalle de béton sur cassis de pierres. En périphérie, sauf bien sûr au niveau du portail, vous montez un rang de blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur avec des aiguilles en acier pénétrant avant séchage dans la dalle.
Sur ce rang parfaitement dressé sera fixé la semelle des murs bois.
Le bardage bois extérieur sera posé à quelques cm plus bas que cette ligne évitant toute infiltration.
La distance entre le bardage et le sol sera ainsi d'environ 15 cm, selon la norme.

Ce principe sur dalle correspond bien à une OSB et l'intérieur du garage est net, ce qui n'aurait pas été le cas avec un montage sur fondations seules.

Cordialement. Gad

Bonjour Moonz.

Je vous ai répondu par rapport à votre demande "Passage de vis cassée" (ée, la vis).
Ce n'est que dans votre dernier message que vous indiquez "un passage cassé " (é).
Il est difficile de comprendre ce qu'est pour vous un passage ; un trou, une mortaise, borgne ou non, ça sert à quoi ?

Cordialement. Gad

Bonjour Stephbir.

Quelques indications / possibilités :

Sol. Si vous envisagez d’installer des appareils ménagers, il serait sans doute préférable de poser un revêtement de sol de bonne qualité plutôt qu'un parquet en raison du risque de fuites.
Existe en décor parquet, carrelage et autres...

Mur. Pour la fixation de lambris, les tasseaux peuvent avoir une épaisseur variable suivant le mode de fixation. A partir de 18 mm il est possible de loger des gaines électriques pour installer de nouvelles prises de courant ou autre.

Aération. Avec les nouveaux appareils, il serait indispensable de créer une aération haute au dessus de ces éléments et une aération basse à l'opposé.

Cordialement. Gad

Bonjour Freesia.

C'était un rêve ? Quoi qu'il en soit, voici un montage simplifié.
Pour les parties courbes on coupe deux ensembles des 3 CP 20 cm plus long qu'utile.
On les relie à une extrémité par deux vis à 2 et 8 cm, on attache ensuite une double cordelette comme pour faire un arc que l'on tend progressivement sur plusieurs jours à l'aide d'un tourniquet pour aller jusqu'à un cintre légèrement inférieur à la porte. Il est possible que l'on soit amené à réduire la cordelette.
Au final, on met en place chaque cintre, on presse et on visse en progressant, tout les 8 à 10 cm.

Les cintre seront coupés pour loger entre les grandes longueurs.
Des équerres plates à 4 trous seront vissées dans les angles côté mur, en façade également si ce n'est pas visible.

Cordialement. Gad

Bonjour Fressa.

Intéressant sujet.... A défaut de défonceuse, vous pourriez faire les différents éléments en bois lamellé.
Le principe, deux chants plats à arêtes vives en pin ou sapin (de préférence) de 40 x 6 avec au centre un chant plat de 25 x 1 mm de plus que l'épaisseur de votre porte.
L'ensemble collé vous donne une feuillure de 15 mm de profondeur Ok ?

Pour les parties cintrées, les 2 côtés, sur une planche de bois de 25 mm au minimum un peu plus longue que nécessaire vous tracez le cintre et vous découpez.

Ensuite vous clouez le premier CP de 40 mm avec quelques pointes fines dont vous coupez le dépassant, la tête au ras, encoller puis fixer le CP de 25 mm bien aligné avec une pointe à chaque extrémité (sur la partie perdue) bien appliquer avant de clouer la seconde pointe, couper les têtes.
Encoller et fixer le 3ème CP et clouer comme le précédant, toujours dans la partie qui sera inutile.

Attention pour l'autre élément, il faudra faire la préparation sur l'autre arête de la planche.
Même si cela semble un plein cintre régulier (j'ignore) il vous faut une paire et non deux éléments identiques.

Faites le même montage avec les parties droites avec quelques petites pointes coupées pour éviter que les différents éléments glissent. Mettre sous presse.

Après finition , nettoyage des feuillures, vous pouvez faire des coupes d'onglet pour les angles.
Pour renforcer ces angles, vous pouvez loger un tourillon de 6 mm. Autre solution une pointe fine de 35 mm, tête coupée mise dans le mandrin d'une perceuse à faire pénétrer comme si vous perciez, couper ras ou chasser en douceur. Deux pointes par angle, 1 de chaque côté.

Faites un montage de l'ensemble à sec sur la porte.
Au montage final faites un léger cordon de silicone translucide dans les feuillures.
Concernant les charnières, choisissez -les de bon niveau, chromées avec des trous de fixation de bonne dimension pour spécialement la fixation murale.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour NOSH.

Il est possible que vous ayez travaillé en courant d'air ou par un fort taux d'humidité ambiante.

Cordialement. Gad

Bonjours Gilles.

En ce qui me concerne, un appareil à ultrasons a donné de bons résultats suite à la présence de loirs.
Les grillages installés doivent être bien fixés, s'ils peuvent plier, on risque de ne pas voir certains passages.
Des trous dans les murs sont à reboucher au mortier.
Un mélange de moutarde et d'eau ferait fuir les rongeurs (?)
Les combles doivent être bien clos pour éviter que ces nuisibles s'installent dans la partie habitation.
Une entreprise, Kedalis Doubs.
Cordialement. Gad

Bonsoir Novice 974

Dans mes réponses, je vous ai toujours parlé de la ventilation du conduit, grille en partie basse et aération autour du tuyau en partie haute. L'isolant en laine de roche doit rester libre en tête, ne pas reboucher l'espace. Cet isolant n'est pas hydrophile, mais le conduit / cheminée doit être protégé de la pluie. Certains aspirateurs ne sont pas assez couvrants.
Certaines photos donnent l'impression qu'un mur dépasse la sortie de toit (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Novice 974,

Il est en effet difficile de se séparer de squatteurs indélicats. Ce pourrait être des rats, des souris ou des loirs....
Pour nous permettre de vous proposer un mode d'isolation des combles, il serait souhaitable de connaître la nature des produits qui composent le toit avec indication des différentes épaisseurs. A connaître aussi si vous souhaitez des combles nus/perdus ou aménagés.
Les photos n'apportent rien pour une recherche technique de votre problème.

Au préalable à tout travaux, il serait indispensable de faire intervenir un dératiseur / fouines.
Son expérience saura où intervenir pour supprimer les accès de ces rongeurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Stephbir,

Je vous donne mon avis les différents points :
- Baies vitrées. Suivant l'exposition, vous pourriez utiliser des peintures de ton foncé ou moyen ou bien clair selon que l'orientation est très lumineuse ou non. Des stores intérieurs pourraient être installés.

- Sol. Si c'est un sol brut ciment vous avez le choix entre un revêtement souple, un carrelage ou un plancher bois. Sur ce point, il y a différentes possibilités en tenant compte parfois de l'épaisseur disponible (hauteur de seuils ). Ce peut être OSB sur polyane et parquet bois flottant ou stratifié avec jeu en périphérie et plinthes.

- Murs. Vous indiquez vouloir "plafonner". Je suppose qu'il s'agit plutôt de poser du lambris sur le ou les murs ciment. Sur un réseau de lattes de bois avec chicanes, vous pouvez fixer du lambris bois massif ou MDF enrobé.
Le ton à choisir peut être lié à celui du sol.

- Plafond. Sans connaître sa nature, je suppose qu'il peut rester tel quel.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour tistoulpys.

Le DUT concerné préconise que pour obtenir de bons résultats, les murs à enduire doivent être sains, propres, durs, cohésifs et secs. Il est possible que votre mur entre dans ces critères.
Cependant on ne peut évaluer la tenue, la résistance des couches de peinture existantes. On peut craindre que la couche d'enduit amène une charge qui ne se fissure pas certes, mais qui peut avoir des décollements.
C'est pour cela qu'un sablage sérieux serait, à mon avis, préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour Rezaldo,

Merci pour vos indications. Sur le plan des prises en charge, si je comprends bien, devis d'un peintre de 700 euros, évaluation de l'expert 400 euros reste 300 euros à votre charge. Vous pouvez contester en raison du "très fort écart entre le devis fourni et le résultat de l'expertise à distance".

Pour contester le rapport de l'expert en assurance, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Demander une copie du rapport à votre assureur ou à l'expert lui-même.
Contacter votre gestionnaire de sinistre par e-mail ou en l'absence de résultat probant, par LRAR.
Si vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante, adresser une réclamation au service client par LRAR.
Engager une contre-expertise.

Le syndic a peut être un peintre qui assure divers entretiens de l'immeuble, vous pourriez vous renseigner sur ce point. Cela vous permettrait d'indiquer au Syndic qu'il aura à supporter les frais non remboursés de remise en état de votre logement. Ceci du simple fait que vous n'êtes nullement responsable des dégâts occasionnés. Il y a des Fonds de Travaux disponibles pour les travaux ne nécessitant l'examen dans le cadre de l'Assemblée Générale (travaux d'un montant inférieur à un montant préalablement établi).

Autre solution, le faire vous-même. Difficile de vous dire à quel montant cela peut être évalué.
A compter : les produits ou matériels pour protéger, peindre, pour le nettoyage, l'enduit, la peinture de fond, de finition. Vous pouvez être gagnant. Essayez d'obtenir de votre assureur quelle somme il vous verserait si vous le faites vous- même. Cela peut prendre un certain temps, c'est vrai.

On oublie le principal, au cas de nouveaux dégâts interviendraient, ce que je ne vous souhaite pas, il vous faudrait "réenclencher la machine" : Assureur, Syndic mais aussi, cette fois Maire ou Service de l'Hygiène et surtout la DDPP.

Bon courage dans vos démarches. Cordialement. Gad

Bonjour novice974

Merci pour votre retour. Si je comprends bien, il n'y a pas de vide pour assurer un refroidissement du conduit.
Le fait que précédemment ce ne soit pas scellé peut laisser supposer que c'était pour laisser un passage d'air.
En général, on peut trouver une entrée d'air frais en bas de la cheminée.

Cordialement. Gad

Bonjour Novice974.

Simple questionnement de ma part.
Un aspirateur béton doit-il obligatoirement avoir une base ronde pour s'adapter à un tubage rond existant.
Le vide entre le carré et le cercle n'est-il pas de nature à participer au refroidissement du tubage ?
Il faut bien sûr un dépassant suffisant du tubage.

Ci-dessous deux liens: pour aspirateur béton à base carrée et la seconde, ronde.
Vous devriez trouver ces produits chez des fournisseurs de matériaux pour le bâtiment, Est Mat, Point P etc...

https://weser.fr/produit/aspirateur-de-cheminee/
https://sebico.fr/wp-content/uploads/2023/05/1910_8pages-extracteurs_sans.pdf

Cordialement. Gad

Bonsoir Moonz.

J'espère que vous avez réussi, sinon vous pouvez faire des trous autour de la vis, plus profonds, avec un foret de 3mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Sem63,

Dans le cas d'une construction neuve, il aurait été souhaitable que vous vous soyez penché sur les dispositions indiquées. En limite de propriété, il n'est pas certain qu'une ouverture sur la voie publique soit acceptée.

Dans les autres cas, une porte droite tirant intérieur peut devenir une gauche poussant dans le cas d'ouverture à l'anglaise, vers l'extérieur.
Pour cela, il y a dépose de l'existant, nettoyage des feuillures, pose inversée, étanchéité. Cela peut faire 3 heures minimum de MO plus déplacements et petites fournitures. Il peut y avoir en plus une nouvelle adaptation ou une modification du seuil ciment. Il faut aussi veiller à la possibilité de dégondage.
Cela fait beaucoup et peut correspondre au prix d'une porte de service de base.

Une solution serait que vous fassiez cette modification, si possible, vous-même. Une indication de prix ne pourrait être qu'à "la louche" et souvent la louche déborde, au final....

Cordialement. Gad

Bonjour Jean3131

Oui, tous les 40 à 50 cm ce serait bon. Vous pouvez préparer des agrafes de même longueur ou à la demande suivant la profondeur dégagée. Si vous utilisez du fer rond, c'est très rapide de les plier à l'équerre à l'étau ou sur un madrier entre deux gros tirefonds.
C'est un fait que le solivage est d'un très bon renfort, sinon ce peut être le chaînage, fer rond traversant le bâtiment et en extérieur fers plats en X ou initiales ou autre motif forgé.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Oui, 4 ou 5mm maxi ,bien centré, car le trou pour la fiche fait généralement 8mm.
Gad.

Re-bonjour

La photo oubliée.
Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Roger3000,

Je suppose qu'il s'agit d'une fiche (Anuba ou autre ) du modèle ci-de
- Si la partie dans le dormant a un fort dépassant, vous pouvez essayer de dévisser à l'aide d'une forte pince.
- Si le dépassant est faible, essayez de faire un trait de scie à métaux pour pouvoir dévisser avec un tournevis plat. Il est parfois possible de monter 2 lames sur le support pour obtenir un trait de scie plus épais.
- Autre solution, percer à l'aide d'un foret à métaux de 4 et 5 mm, bien centré et procurez- vous un extracteur
(7 euros le lot en GSB ). Ce sont des genres de vis coniques avec le pas à gauche , ce qui permet de dévisser.
Utilisé chez les mécanos , entre autres.

Cordialement.Gad

Bonjour Moonz.

S'agit-il d'un passage cassé ou d'une vis cassée (?).
Pour enlever une vis cassée dans le bois on utilise une pince en serrant fortement la partie dépassant.
Si c'est cassé à fleur, on fait des trous de 4 ou 5 mm avec un foret à métaux au pourtour et d'environ la même profondeur.
On utilise une pince à becs fins pour dévisser.

On peut ensuite reboucher avec des petites chevilles de bois, collées et que l'on affleure après séchage.
Ce principe est préférable à un rebouchage au Sintobois, par exemple surtout si vous avez à revisser.

Si cette réponse ne correspond pas à votre problème, merci de préciser.
Cordialement. Gad

Bonjour Jeau3131.

C'est en effet un montage particulier.
Je pense que le mur de droite recouvre bien l'extrémité du mur de gauche.
L'inconnu est l'aspect des murs en extérieur.

Une solution serait de sceller un genre d'agrafes, fers ronds, inox de préférence de 6 ou 8 mm avec les extrémités coudées à l'équerre, longueur 20 cm minimum. Au préalable, à des espaces réguliers, dégager des joints avec un perforateur et une mèche béton, bien nettoyer (eau ou air) mettre un fond de mortier de chaux sur le support humidifié et loger les agrafes en tassant et garnissant bien au mortier.
Les aciers ronds peuvent être remplacés par des bandes de tôle galva ou inox aux extrémités desquelles on fait une forte
"mouchette" sur le modèle des pattes à scellement classiques.

L'épaisseur des briques semble trop faible pour percer et visser sans risque d'éclatement.
L'espace peut être comblé au mortier de chaux également.

Vous pouvez demander l'avis à un maçon local qui a pu déjà rencontrer ce mode de construction.

Cordialement. Gad

Bonjour Rezaldo.

Merci pour votre description de la situation.
Je comprends votre solitude dans ce domaine.
Dans le cadre d'une Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire pour qu’une résolution soit votée à la majorité simple, elle doit obtenir plus de la moitié des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés
Au départ même, dans le cas contraire une A.G ne peut être tenue. Le quorum des personnes présentes plus celles ayant fourni un pouvoir ne suffit pas.

Le mandat d'un Syndic est de 1 ou 3 ans renouvelable certes, mais lorsque l'on n'est pas satisfait de ses services , on peut en choisir un autre.
Il faut parfois lui faire comprendre qu'il peut être remplacé...
Pour un bon fonctionnement un Conseil de Syndic doit avoir la volonté de bien représenter l'ensemble des copropriétaires.
S'il n'y a pas trop d'engouement pour une participation active, on peut supposer qu'il n'y a pas de problèmes jugés importants, sinon, il y aurait une réaction positive.
Les travaux importants doivent toujours faire l'objet d'un vote de décision et de demande de devis à plusieurs entreprises.

Concernant le conduit, les réparations envisagées devraient tranquilliser les diverses personnes concernées.
C'est bien sûr ce que je vous souhaite.

Cordialement. Gad

Bonjour pmx61.

Il vous faut en effet dégager les restes de parpaings en triangles ou trapèzes pour avoir des bases horizontales pour les prochains rangs.
Plutôt que de terminer le pignon par des parpaings tronçonnés, il serait préférable der combler au béton et de faire un chaînage armé, sans oublier, si nécessaire les réservations pour pannes dans le cas de charpente classique.

Cordialement. Gad

Bonjour Rezaldo.

Merci pour votre retour.
Ce qui est curieux de la part du Syndic c'est que sa réponse se base uniquement sur des photos et que en fin de texte la réponse est " vu l'état...pas possible".
Je suppose que le Conseil de Syndic, les représentants des propriétaires près du Syndic n'est pas intervenu.
On ignore le diamètre du conduit ,qui est sans doute en fonte.

Faites le maximum près de votre assureur.
L'expert, qui normalement devrait passer, vous donnera peut-être une autre piste.
Difficile à distance de vous en dire plus sur le plan technique.
En cas de complication n'hésitez pas à contacter les services indiqués.
Le fait qu'il y a eu les échanges de votre part a sans doute évité une réparation rapide, un peu bricolée...

Bonne résolution du problème.
Cordialement. Gad

Bonjour Clelia,

Votre indication de goudron appliqué à une époque ancienne peut laisser suppose à la présence d'humidité.
Cette humidité peut remonter du sol par capillarité ou s'infiltrer par l'extérieur dans un mur mal protégé.
Les traces rouges sont formées par des algues. Vous pouvez envisager un nettoyage à l'éponge avec des cristaux de soude dilués dans de l'eau tiède ou du bicarbonate (1 verre par litre d'eau).
Essayez sur une petite surface, bien rincer l'éponge à l'eau claire, régulièrement.

Cordialement. Gad