Bonjour les Terriens !
L'expérience de martien, le grain de sel ...

Dans un passé industriel j'ai vu à maintes reprises des personnes enclencher ou déclencher des disjoncteurs de petits formats (à manette).
Si le boitier du disjoncteur est visible (pas comme dans un coffret où juste la face avant est accessible) j'ai vu bien souvent manipuler la manette avec appui des autres doigts sur le haut du disjoncteur pour enclencher ou sur le bas pour déclencher !* Ceci est très dangereux surtout lorsque des bornes ne sont pas protégées.
Il a fallu répéter et répéter que seule la manette devait être touchée.

* les humains ont la particularité de pouvoir placer le pouce en opposition aux autres doigts.

Une supposition pour le cas présent : le malheureux avait pour intention de manipuler la manette avec le pouce et a mis d'autres doigts en appui sur le bornier => il n'a qu'effleuré la manette.

Parenthèse :
Des électriciens d'un autre temps peut-être ... qui ont vécu beaucoup de choses m'ont expliqué que pour déclencher ou enclencher un disjoncteur il ne fallait jamais se mettre face à celui-ci (surtout non munis des EPI ... qui met un casque, des chaussures isolantes, un écran et des gants pour réarmer un disjoncteur domestique ?). Ils disaient de se placer à gauche ou à droite de celui-ci et de manipuler le levier bras quasi tendu et de tourner la tête dans la direction opposée lorsque de la manipulation de la manette... Celui qui insistait le plus avait de curieuses marques sur le visage et le crâne, je n'ai pas posé de question.
J'ai en règle générale appliqué la "procédure" ... et elle m'a sauvé ! J'ai un jour enclenché le disjoncteur alimentant le primaire d'un petit transformateur ~4000 VA après une opération de maintenance effectuée par des collègues... le disjoncteur a explosé ! J'étais sur le côté, ma main a été légèrement blessée par des éclats d'isolant projetés mais rien de plus. Si j'avais fait face au disjoncteur ... dans le meilleur des cas un martien défiguré.
Fin de parenthèse.

Je souhaite un bon rétablissement au conjoint de CCG0705.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Wiegand est aussi un protocole de communication utilisé ou qui a été utilisé en contrôle d'accès pour les lecteurs de badges (lecture piste magnétique et RFID).
Les tensions sont 0V et +5V pour les niveaux logiques "0" et "1".
3 fils sont nécessaires : 2 fils de data ( data 0 et data1 ) et un GND.
Au repos les deux datas sont à "1". En transmission de données lorsque data 0 est à "1", data 1 est à "0"

Le protocole de communication Wiegand comporte 26 bits : 1 bit de parité, 8 bits de code site, 16 bits de code d'identification, et un bit d'arrêt.

D'après la notice (partie en français jointe) le lecteur fonctionne avec le protocole Wiegand.

Cordialement, Martien-071

ATS1190 Smart Card Readers

Bonjour Terrien André !

Citation :
Je mets le NO du portier sur 2B.
Le COM du portier sur GND (en laissant le pont)

Je suppose que vous suivez bien le schéma en bas à gauche "commande portail" les indications "2B" et " GND" n'y apparaissent pas. Le pont reste en place.

Je n'avais pas compris que vous désiriez alimenter le portier à partir de l'automatisme.
Les bornes 12V et GND que vous désignez sont réservées à l'alimentation des cellules. Les cellules ne sont pas alimentées en permanence, elle ne le sont que lorsque qu'il y a commande et mouvement du portail ( voir p27 du manuel ). Ce n'est donc pas utilisable pour alimenter le portier.
Il vous faudra placer une alimentation 12V séparée pour le portier.
avidsen styrka 300 p27.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pense que votre luminaire est le QUBO fabriqué par LUTEC :
https://www.lutec.com/fr_FR/products/product/5193002118-qubo-6991?category=4&order=sequence+asc

Ce luminaire n'est pas être prévu pour fonctionner autrement qu'avec son détecteur infrarouge intégré.
(détecteur infrarouge + cellule crépusculaire + temporisation)
=> Pas de "marche forcée possible"

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Ceci n'est pas une réponse juste une observation !

Citation :
Il est prévu de plus d’installer au niveau de la jonction entre le tube galvanisé et le multicouche une série d’accessoires en laiton (filtre à tamis, vanne, clapet anti-retour…).

ATTENTION !

Jamais de cuivre au contact avec du zinc ! sinon cela provoque un couple électrolytique et la partie en zinc se corrode rapidement. http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr/IMG/pdf/oxydored.pdf
Ce principe est utilisé dans la "Pile de Volta" (première pile électrique)
Le phénomène d'oxydation est de plus renforcé avec l'eau de distribution car celle-ci véhicule de l'oxygène,
OXY-gène => OXY-dation.

Le "galvanisé" n'est autre que de l'acier recouvert d'une pellicule de zinc, le laiton est un alliage de cuivre ( Cu + Zn ).

En reliant galvanisé et laiton => couple électrolytique.

C'est une erreur TRÈS fréquente.
Rien ne se voit tout de suite ... tout va bien ... et après quelques temps ( mois, années ) la catastrophe arrive.

Pensez aux chauffe-eau dont la cuve est en galvanisé et pour lesquels des "raccords diélectriques" sont installés entre les conduites le reliant.

( Chez moi, j'ai eu l'occasion d'analyser le phénomène en réel :
En 1991 un plombier a installé des culasses de robinet en prévision de ... et les a bouchées avec des bouchons en galva, en 2006 (oui je sais 15 ans après ... le temps d'oublier qu'on a fait une bêtise ) le bouchon entièrement rongé a lâché.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Rien de bien compliqué !
Utilisez les bornes COM et NO du portier et connectez-les à la place du poussoir du schéma de l'automate AVIDSEN en bas à gauche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais laisser la réponse à l'équipe !
Car
S'il s'agit bien d'une alimentation en triphasé 3 x 400V, que si la bobine du contacteur est bien prévue pour du 400V (ceci est visible dans une petite fenêtre sur une des faces latérales du contacteur, côté bornes) et si le presscontrol est bien celui évoqué il y a incompatibilité entre la sortie 230V du presscontrol et la bobine du contacteur ( 400V~ d'après les données techniques du coffret ... à moins que le contacteur ou sa bobine ait été remplacé(e) par un modèle 230V~

Le presscontrol évoqué ne peut pas fonctionner en 400V~ Il serait détruit !

Citation :
l'ensemble a fonctionné pendant plusieurs années sans problème

Désolé mais là j'ai des doutes ...

La pompe en commande manuelle (bouton marche et arrêt) c'est possible avec le presscontrol évoqué et le boitier de commande dans son état d'origine... Non !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre d'appareil.

Il semble que ce soit un code d'erreur 12 ... lr lave vaisselle se vide et se remplit en même temps.
=> Vérifier l'évacuation. Le tuyau de l'appareil n'est pas plié, croqué ou bouché ? L'évacuation se fait elle bien ?

Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié !
Le boitier semble alimenté en triphasé 400V~ Est-ce bien le cas ?
La référence du boitier correspond à un ensemble avec contacteur dont la bobine doit être alimentée en 400V~

Le "pressostat Watertech presscontrol" ... quelle est cet engin ? Est-il bien prévu pour 400V~ ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre à votre question.

La référence indiquée sur le document joint : LE1D09V7 renvoie à un " Démarreur en coffret " avec bobine en 400V~
https://www.se.com/fr/fr/product/LE1D09V7/tesys-le1d-d%C3%A9marreur-en-coffret-9a-bobine-400vca/

Ce boitier comporte deux boutons poussoirs : un "Marche" et un "Arrêt". Sur le schéma de la commande fourni, la protection thermique est visible mais on ne distingue pas le bouton arrêt.
Le câblage d'origine utilise un contact de maintien.

Que désirez-vous réellement faire avec ce boitier ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les couleurs des fils dans le câblage des interphones n'est pas imposée et l'installateur fait comme il l'entend.

Vous aviez un URMET 1131 et voulez placer un UNY 3 :

Le fil de la borne 1 du 1131 va sur la borne 2 de l' UNY Micro
Le fil de la borne 2 du 1131 va sur la borne 1 de l' UNY Haut-parleur/Ecouteur
Le fil de la borne 3 du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Masse
Le fil de la borne 5 du 1131 va sur la borne 9 de l' UNY Gâche/Serrure
Le fil de la borne CA du 1131 va sur la borne 6 de l' UNY Sonnette
Attention le sélecteur J1 doit être en position " E "

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Les céramiques enrobant les résistances tubulaires sont poreuses et si l'appareil a été entreposé en milieu humide, celles-ci peuvent s'être imprégnées d'eau, il existe alors un passage de courant entre la résistance et son enveloppe métallique. => Problème d'isolement et interrupteur différentiel qui déclenche.

Le taux d'humidité de l'appartement aurait-il atteint des valeurs importantes ?
Aurait-on plafonné tout ou partie de l'appartement alors que la cuisine était déjà installée ?

L'extraction de l'humidité logée dans les résistances tubulaires n'est pas aisé et si l'on laisse faire la nature prend énormément de temps.
Il y a a dans les questions du forum électroménager un terrien qui a eu un problème d'inondation :
Thermostat gazinière Brandt KTB6345

Si une résistance chauffe sans rien faire déclencher, je propose de faire comme le Terrien Angelorenzo de la question 21284 : faire chauffer le four avec une résistance en espérant sécher les autres résistances.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pourquoi chercher un équivalent à cet IGBT ?
Un équivalent a rarement exactement les mêmes caractéristiques que celles du composant original.
Pour le choix d'un équivalent bien souvent on se limite à quelques paramètres ... tension, courant, gain ( si c'est le cas ) et brochage.

Sous le marquage H20PR5 se cache une référence bien plus longue* :
Désignation complète : IHW20N135R5
Marquage : H20PR5
IGBT canal N
Pmax dissipée : 288 W
Vce max : 1350 V
Vce sat : 1,65 V
Veg max : 20 V
Ic max : 40A
Tj max : 175°C
Cc (capacité collecteur) max : 43 pF
Boitier TO247

- Un peu comme pour les transistors asiatiques avec la notation abrégée A... B... C... et dont les références sont en fait 2SA... 2SB ... 2SC ...

Datasheet du composant jointe.
Une recherche avec la référence complète mène par exemple ( pas de publicité de ma part svp ) à :

https://www.mouser.fr/ProductDetail/Infineon-Technologies/IHW20N135R5?qs=y2kkmE52mdPpM1rRzAovPA%3D%3D

Cordialement, Martien-071
ihw20n135r5 datasheet.pdf

Bonjour Terrien Rocky.

Première étape avant de rentrer dans le schéma ...

Où connectez-vous chacune des batterie ? Je suppose entre le "-" et le "+" ... mais quelle batterie est connectée au "+" venant de la cathode de D7 et quelle est la batterie connectée à la cathode de D8 ?

Où et entre quelles bornes mesurez-vous les 14-18V et le 6V ?

Citation :
Or toutes les diodes,transistors et condensateurs visibles sur le schéma me font penser le contraire avec une priorisation de charge sur la batterie principale puis seulement quand celle ci est chargée complètement, la charge de la batterie auxiliaire serait amorcée.

Bein non ... les deux batteries sont mises en charge simultanément, pas l'une à la suite de l'autre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce frigo mais cela ressemble à unepanne courante sur d'autres modèles et sur d'autres appareils.

Et si on commençait par la platine ... puisque vous pouvez l'extraire facilement ?
Pourriez-vous fournir une photo assez précise de cette platine ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Dede !

Eléments de réponse :
Je pense qu'il s'agit (une fois encore) d'un problème de condensateur de sécurité classe X2 situé sur la platine dans le circuit d'alimentation.
Il faudrait démonter la platine, en général située dans le bandeau avec l'afficheur pour vérifier.

Que pense l'ami Terrien Mamigas ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Guillaume !
Le dipswitche 9 détermine l'action des cellules. => si vous les coupez elles sont désactivées.

Il s'agit à première vue d'un problème au niveau des cellules.
A titre de test et uniquement de test vous pouvez faire un pont entre les bornes C1 et 2. Le portail doit fonctionner mais les cellules sont inactives.
ATTENTION A NE PAS SE TROUVER DANS LA ZONE D'ACTION DU/DES PORTAIL(S) LORS DE L'ESSAI !

Avez-vous ouvert les boitiers des cellules pour voir si des squatters n'ont pas élu domicile chez vous à votre insu ? Insectes, arachnides, mollusques, ...
Les cellules sont elles propres et bien alignées ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Le module comporte une bascule. Au repos le contact relie le COM (rouge sur l'illustration) à la borne NF, lorsqu'il y a activation (commande) le contact bascule et relie le COM à la borne NO.

Pour votre application seules les bornes COM et NO sont utiles.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Il doit s'agir d'une motorisation SCS Sentinel Oen Gate 1 ...
Le contact NO de votre module se connecte en 4 et 6 du bornier en bas à gauche de la platine de commande du portail.

Là où ça se corse, c'est pour trouver une alimentation basse tension de 7 à 32 V pour votre module.
L'automate fonctionne en 24V mais il n'y a pas de bornes disponibles pour y brancher un accessoire.
=> 2 solutions ...
- Rajouter une petite alimentation rien que pour le module
- Prélever la tension d'alimentation alternative en sortie du transformateur (fils bleus) en prenant soin de placer un fusible (de calibre adéquat voir la consommation du module si donnée) au plus près de la connexion au(x) fils bleu(s).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
D'après ce que je sais ...

F0 = Problème d'évacuation des fumées.
- L'évacuation est-elle bien libre ?
- Le ventilateur tourne-t'il bien ?
- Problème de pressostat ? à vérifier.
- Problème de carte de sécurité ?
F56 = carte inadaptée au type de chaudière.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Le problème peut, à mes yeux, se trouver à 2 endroits :
- électrovanne de la buse vapeur qui reste ouverte => le circuit d'eau passe en basse pression et la soupape du boiler pin aiguille l'eau vers la buse vapeur et non vers le groupe café.
- soupape du "boiler pin" qui bloque l'eau vers le groupe café lorsque la pression est basse.
(voir les circuits d'eau dans la doc).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/Terrienne Flo !

Le schéma de branchement des gâches est le 2.2.1 : "Door Lock Wiring"

Suivant que votre gâche est à "sécurité négative" (il faut appliquer une tension pour déclencher l'ouverture) ou "sécurité négative" (il faut interrompre le courant pour déclencher l'ouverture) il convient d'utiliser le contact NO ou NF.

Une alimentation externe est requise pour la gâche étant donné que les gâches sont disponibles en plusieurs tensions : 12V, 24V, (48V), 230V.
Le fabricant de votre appareil donne un schéma pour une gâche alimentée en courant continu, l'alimentation devra donc être une alimentation basse tension continue et capable de délivrer un courant suffisant pour activer la gâche. Sans information sur celle-ci, il n'est pas possible de donner des caractéristiques précises pour cette alimentation.
Le "+" de l'alimentation continue sera à relier au fil vert (green, COM), le "-" au "-" de la gâche (si indiqué) et le "+" de la gâche suivant son type de sécurité (voir plus haut : négative - positive) sera relié au contact NO ou NF (fil bleu : blue ou fil jaune : yellow)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Aucune mention du modèle de frigo ... Ce serait bien de le connaître.

Est-ce un modèle 2 portes ?
Est-ce un appareil à froid ventilé ?

Comment avez-vous procédé pour remplacer le joint de porte ? Avez-vous arrêté la machine ? Combien de temps cela vous a t'il pris ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Élément de réponse.
Des contacteurs avec 3V pour tension de commande ... je ne connais pas.

Il vous faudra utiliser une interface entre votre "carte de programmation" (de quoi s'agit-il d'ailleurs ?) et un contacteur classique avec bobine en 24, 48 ou 230V.

Quel type de charge sera connectée à la prise ?

Je suppose que la carte délivre 3V DC. Dans ce cas il pourrait être possible d'utiliser un SSR (voir illustration) soit pour une commande directe de la prise, soit pour commander un contacteur.
Attention au choix du SSR, certains acceptent minimum 3V, d'autres ont besoin de 4V.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront.

Ce n'est ni un 3 x 2,5 ni 3 x 3,5 (heu ... ça existe ça 3,5 ?)
R02V => câble électrique d'installation fixe comportant des conducteurs rigides.

3 G 6
=> 3 : Câble comportant 3 conducteurs (3 fils)
=> G : Le câble comporte un conducteur de terre (vert/jaune) G de ground.
=> 6 : La section de chaque conducteur est de 6 mm²

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de votre système. Il semble néanmoins que ce soit un "bon" système.
D'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes délires.

S'il m'en rappelle bien une réinitialisation d'usine est possible en débranchant les alimentations de la centrale puis en les rétablissant. Introduire alors le code *196** et les codes "maitre" et "installateur" reviennent respectivement à "0000" et "1111" .

Après une RAZ d'usine il est nécessaire de reprogrammer la centrale. Mais là vous avez le contrôle total du système => l'installateur a perdu un bovin (oups ... un client vache à lait )

Cordialement, Martien-071

... On a appelé Martien ?

Bonjour les Terriens !

Pas de canicule dans le four et pas de canicule sur Mars non plus ! Ça c'était Avant ... du temps du réchauffement climatique !

(La grande assemblée martienne avait décidé d'inverser le processus de réchauffement en prenant des mesures drastiques qui pénalisaient beaucoup de pauvres martiens et qui ont fini par pénaliser les grands décideurs de l'assemblée eux-mêmes.
Ces grands décideurs ont décidé (ben oui !) pour pratiquer la transition énergétique vers de l'énergie inépuisable et propre de revenir à des productions "temporaires" au moyens de systèmes ancestraux bien plus nocifs ! La transition énergétique n'est jamais arrivée à sa fin, la planète a bien bouilli puis a gelé. L'Histoire est un perpétuel recommencement)

Les idées saugrenues de Martien :
- La sonde semble bonne en la trempant dans de l'eau ... donc jusque grand maximum 100°.
Que se passe-t'il à plus haute température ? Coupure ?

- N'y aurait-il pas un "klixon", une sécurité de surchauffe défectueuse qui déclenche ?

- Une résistance pourrait très bien donner une bonne valeur à froid et si elle est rompue ne plus rien donner à partir d'une certaine température. (dilatation - rétraction).
=> Vérifier le courant (mesure de I) dans les résistances.

- j'aime beaucoup ce qui est visible ... personnellement je placerais des voyants 230V en parallèle sur les résistances pour observer si leurs alimentation ne s'interrompt pas. (j'ai ici quelques boitiers "construction maison" avec des voyants "Électromécanique" très utiles pour les dépannage.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Solo Lilou !
Je ne suis pas spécialiste en salle de bain terrienne automatique pour textile.

Citation :
J'ai un jour claqué fort le hublot

Aie ! les nerfs auraient-ils lâché ? Attention à ne pas avoir d'ennuis avec la S.P.M.E ! (Société Protectrice du Matériel Électroménager)
Suivant les fournisseurs la pièce que vous présentez s'appelle : "verrou de porte", "sécurité de porte", "interrupteur de porte", ...

Voici quelques exemples pêchés sur le net - Aucune publicité de ma part ! - :
"Sécurité de porte 481010885440" : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/robot-de-cuisine/indesit/bwe71483wfrn-869991612260

"Interrupteur de porte" : https://fixpart.fr/fr/product/view/0090111744?apl=2738111

"Sécurité de porte" : https://fixpart.fr/fr/product/view/0090111744?apl=2738111

D'autres fournisseurs sont certainement disponibles. Des magasins vendant des pièces pour électroménager existent aussi.
Attention à choisir la bonne référence pour votre machine.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Les 2 types de prises sont utilisées pour distribuer du triphasé.
Comme vous l'avez compris et expliqué la prise 3P+T comporte 4 orifices : Un pour chaque phase et un pour la terre, la prise 3P+T+N comporte 5 orifices : un pour chaque phase, un pour le neutre et un pour la terre.

Le réseau de distribution électrique français est en 3 x 400 + N
Entre les phases, la tension est de 400V~, entre chaque phase et le neutre la tension est de 230V~.

En utilisation domestique, il est préférable de placer des prises 3P+T+N.
Les appareil électroménagers se câblent avec le neutre afin d'obtenir les 230V "habituels".

Les prises 3P+T sont plutôt réservées à des utilisations industrielles voire d'atelier où on utilise le triphasé pour alimenter des machines et notamment des moteurs fonctionnant en 400V~ et où 230V~ ne sont pas nécessaires.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Comment contrôler le fonctionnement de la carte/thermostat ?
Une mesure de la tension aux bornes de la/les résistances ! 230V et pas de chauffe, la résistance est en cause. Pas de 230V le module doit être défectueux.
La mesure de tension se fait à l'aide d'un voltmètre ou un multimètre en mode voltmètre.
Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, vous pouvez brancher une lampe témoin (lampe à filament, pas de fluo ou LED svp !) sur les bornes de la résistance. ATTENTION : BIEN COUPER LE COURANT au disjoncteur avant d'effectuer le branchement. Si la lampe s'allume et pas de chauffe => problème de résistance, si elle ne s'allume pas => problème de module.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas trop évident de vous aider sans connaître le modèle de votre ventilateur.
L'appareil a du être livré avec une notice et je l'espère quelques illustrations.

La pièce en L se dévisse ... donc dans la position de votre photo il faut faire tourner le levier dans le sens opposé à la rotation des aiguilles d'une montre. Si c'est trop bloqué (peut-être par de la peinture pas assez sèche lors du vissage) un solution pourrait être de bloquer le tub à l'aide d'une main et de frapper à l'aide d'un maillet sur la pièce en L afin de la faire tourner.
(toujours dans le sens opposé de la rotation des aiguilles d'une montre.)

La pièce sur l'hélice doit-elle être enlevée ? Sur certains modèle de la marque il faut enlever un tige (axe) pour placer l'hélice et remettre la tige pour fixer celle-ci. Voir la notice.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques idées ...
Les notions de Pression et Débit sont liées : Pression et débit
Plus de 30 en diamètre 13, c'est long ... très long pour avoir un débit suffisant !
Sur une telle longueur les pertes de charge sont conséquentes et augmentées par le changement de section.

Les fournisseurs de matériel d'arrosage préconisent en général du 25mm voire du 32 sur toute la longueur.
Vous parlez de turbineS ... combien ? quelle pression faut-il pour qu'elles se soulèvent ? quel est leur débit en fonctionnement ? Voir les caractéristiques.

Avez-vous mesuré la pression en bout de conduite lorsque les turbines devraient se soulever ?
Je suppose que l'arrosage est intermittent.

Une solution serait de placer un réservoir et une pompe/surpresseur très proche des turbines. Le réservoir aurait la capacité nécessaire pour au moins une période d'arrosage et serait rempli via le tuyau actuel, en espérant que le temps de pause entre 2 arrosages soit suffisant pour le remplir.
Si l'on désire un remplissage automatique du réservoir ... on pourrait s'inspirer du flotteur pour chasse de wc.
Un arrêt de la pompe/surpresseur lorsque le volume d'eau dans le réservoir est insuffisant peut être une bonne idée.
Les conduites auraient alors un bon diamètre, peu de longueurs => peu de pertes de charge et débit maximal.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien "Invité" (qui, s'il s'était identifié recevrait des notifications qu'une ou des réponses ont été donnée à sa question).

Citation :
impossible de faire la programmation de celui-ci

Ah? et ...

Comment le système a t'il été monté ?
De quoi est-il constitué ? Cellules oui/non, Radiocommande oui/non ...
Quel est le câblage ?

Quelle "programmation" ? Celle de l'automatisme ? Celle des radiocommandes ?
Bref sans autres informations pas de solution à donner !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez déjà remplacé les condensateurs une fois.
Sont-ils toujours OK ou non ?
Le mauvais démarrage pourrait venir des condensateurs et/ou du coupleur centrifuge (mauvais contacts par exemple).
Vous pouvez toujours contrôler si le câblage de la machine correspond bien au plan du fabricant.

Quels condensateurs utilisez-vous ?
Personnellement pour des applications sur moteurs en 230V je choisis des condensateurs de la capacité indiquée par le fabricant avec une tension de 400 - 450V ou plus et si possible une classe A.

Ils sont en général marqués comme ceci : ... µF 450V A, 25, 085, 21.
Voir l'illustration jointe.

La classe A donne une durée de vie estimée de 30000 h
La classe B donne une durée de vie estimée de 10000 h
La classe C donne une durée de vie estimée de 3000 h
Et enfin la classe D donne une durée de vie estimée de 1000 h.

Le 25 désigne la température minimale d'utilisation => - 25°C
Le 085 désigne la température maximale d'utilisation => + 85°C
Le 21 désigne le nombre de jours de test à l'humidité.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Benjamin !

Ce qu'il faut faire ...
- Débrancher de la prise ce qui reste de l'allonge électrique et ne plus l'utiliser telle quelle.
- Trouver et inspecter le tableau électrique desservant le garage : une protection différentielle et/ou de surintensité a dû déclencher. Traduction : un interrupteur différentiel, un disjoncteur ou des fusibles a/ont du "sauter". Sans voir le tableau, difficile de vous aider.
- Réarmer prudemment l'interrupteur différentiel et/ou le disjoncteur ou remplacer le/les fusibles (même valeurs et caractéristiques).
- (Ne plus couper le fil à la prochaine tonte. )

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Idée ...

Je pense que ce que vous appelez "transformateur" est en fait un convertisseur électronique.
Le phénomène que vous décrivez fait penser à une défectuosité du convertisseur : probablement un (des) condensateur(s) de l'appareil fatigué(s) qui fait (font) que l'alimentation à découpage ne démarre pas correctement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous n'indiquez pas à quelles occasions vous sentez les picotements ... que touchez-vous ?

J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un problème d'électricité statique.
Vous vous chargez d'une façon ou d'une autre et lorsque vous vous déchargez brusquement vous ressentez le picotement et une "décharge".

Citation :
Depuis quelques temps

=> cela correspond par exemple
- à un changement de chaussures ?
- au remplacement du revêtement de sol ?

Je sais que cela semble un peu saugrenu mais vous pourriez essayer de marcher pieds nus dans l'appartement et tester si vous ressentez encore les picotements. Si non => problème de frottement chaussures - revêtement de sol.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrien !

Un modèle similaire au vôtre ici : https://www.radiomuseum.org/r/hartmann_pontavi.html#top
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il ne s'agit pas d'un appareil de mesure de terre mais bien un appareil de mesure terrien !

Cet appareil sert à mesurer des résistances (c'est un Ohmmètre).
Le principe utilisé est celui du pont de Wheatstone (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone).
L'appareil doit comporter une/des pile(s) ou batterie(s).

Pour mesurer une résistance, on la connecte entre les bornes à visser.
On choisit le calibre avec le petit bouton 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000.
On tourne ensuite le vernier (gros bouton) jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre se situe bien au centre, pointant le "0".
La valeur de la résistance peut être alors lue sur le vernier.
La formule est indiquée : X (valeur résistance à mesurer en Ohms) = Valeur lue sur le vernier multipliée par le calibre.

L'utilisation d'un pont de Wheatstone donne des mesures très précises.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de cette machine.

Si l'ensemble tambour s'est décroché (pas de pièce cassée) c'est qu'il danse un peu voire beaucoup trop (le pogo peut-être ).
Dans quel état est le système d'amortissement des mouvements du tambour ? pas de perte d'huile ?
Certains textiles ont la fâcheuse habitude de ne pas se répartir à l'intérieur du tambour et à "coller" à celui-ci. Cela occasionne des balourds importants qui détériorent rapidement les amortisseurs.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le grain de NaCl martien ...

Si la scie est inutilisable par manque de puissance/couple ... le condensateur permanent est peut-être "rincés" (sa capacité a pu sérieusement diminuer).
Pourquoi ne pas essayer simplement de le remplacer ?

Cordialement.
Martien-071

Ah ben oui la photo est belle mais confondre la droite et la gauche c'est une autre histoire !

"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur."

En fait il faut lire :
"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à gauche de ce même transformateur."

Avec toutes mes excuses ...
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans ce boitier se trouvent 2 fusibles en verre.
Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur.
Prenez soin de couper la tension avant d'intervenir sur ces fusibles. L'interrupteur du boitier n'est pas suffisant pour assurer une coupure correcte.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Je rejoins l'interrogation de GL ...

Le fabricant n'est pas très précis dans la notice concernant le branchement (même notice pour moteurs monophasés et moteurs triphasés). Pas de couleurs, pas de repères ...
D'après les images un bornier à 6 bornes devrait être présent on pourrait supposer que les fils du moteur y sont toujours. raccordés et donc il faudrait ajouter le condensateur et le câble d'alimentation.
Extrait de la notice joint.
Notice Kripsol 12 14.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !
Avant d'intervenir sur les connexions de l'automate, je suppose que vous en coupez l'alimentation 230V.

Cellules débranchées il est normal que l'automatisme ne fasse rien. Les cellules ferment un contact lorsqu'il n'y a rien entre elles et l'ouvrent quand il y a un objet. Débranchées, le contact est ouvert comme si un objet encombrait le passage.

Après l'expulsion du/des locataire(s) présent(s) dans les cellules (qui bien entendu ne payaient pas leur loyer d'où le nom de squatters), avez-vous essayé l'automatisme avec les cellules branchées ?

Citation :
Je pencherais bien pour :
Soit les cellules sont HS,
Soit un problème sur la carte ?

Oui en effet ces hypothèses sont bonnes. J'aimerais que ce soit plutôt un problème de cellules que de carte ...

Pour exclure la carte :
Ponter les cellules (ponter le contact) et essayer le portail à vide, donc sans obstacle et sans jouer au torero puisqu'il n'y aura pas de cellule pour arrêter le mouvement.
Cela fonctionne => cellules, cela ne fonctionne pas => suspicion de problème sur la carte.

Attention il s'agit d'une manœuvre à faire avec grande prudence car on inhibe une sécurité ! Risque d'écrasement ou de pincement ! Ne pas se mettre dans le rayon d'action du portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

En général sur ce genre d'horloge le remplacement des piles ou batteries n'est pas prévu par le fabricant.
Avant on plaçait des petits accumulateurs mais de plus en plus ceux-ci sont remplacés par des piles au lithium (piles boutons) soudées au circuit.
La société de consommation terrienne le veut ainsi ... ça ne fonctionne plus => on jette (pas n'importe où !)

Puisqu'en principe l'appareil est destiné au recyclage, on peut essayer de l'ouvrir et de voir si il est possible de trouver le modèle de pile et si son remplacement peut être envisagé.
Cela relève du Bricolage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne ! enfin je pense à cause du "e" de perdue

Il semble que le problème se situe au niveau des cellules.
- Je suppose qu'elle sont propres extérieurement.
- Avez-vous ouvert les boitiers des cellules afin de vous assurer que de petits squatters n'ont pas élu domicile à l'intérieur à votre insu ? (fourmis, araignées...).
- Il peut s'agir d'un défaut d'alignement des cellules. Le support sur lequel sont fixées les cellules aurait-il pu bouger ?
- Il peut aussi s'agir de rayon solaire qui atteindrait les cellules et les rendrait "aveugles".
Avez-vous récemment fait quelques travaux de jardinage ou sylviculture entrainant un éclairement plus intense des cellules ? Y a t'il eu un autre changement ? une construction, un arbre abattu, ...
Vous pourriez vérifier que le portail fonctionne correctement le soir ou la nuit. Vous pourriez aussi entourer les cellules à l'aide de morceaux de carton (petite boite au fond découpé) pour servir de pare-soleil (pour test bien entendu). Le fabricant des cellules a prévu ce genre d'accessoire.

Ce sont :

Citation :
correct pendant toute la matinée et en début d'AM un passage bloque le portail en position ouverte

et

Citation :
le portail s'est refermé seul après deux ou trois heures sans aucune intervention

qui me fait penser à un éclairement des cellules qui n'aurait lieu que l'après-midi et cesserait après plusieurs heures.

Mon raisonnement (à vérifier bien sûr) :
Sur ce système, les cellules ne sont alimentées que lorsqu'il y a demande de mouvement.
Le matin les cellules ne sont pas éclairées par le soleil et tout fonctionne.
L'après-midi les cellules sont éclairées par le soleil ou le seront quand le portail sera ouvert (à l'ombre du portail) ... le portail s'ouvre, les cellules s'activent et refusent la fermeture tant qu'elles sont aveuglées.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de cette centrale, je me suis borné à lire les manuels.

Le détecteur de fumée que vous avez est un modèle à 2 fils (boucle de détection).
La centrale Lightsys est prévue pour le raccordement de détecteurs à 4 fils (alimentation et contact) comme les détecteurs.
Je crains que le modèle de détecteur ne soit pas directement compatible avec la centrale.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suis incapable d'identifier la marque des éléments que vous présentez.
Je me pose des questions ...
Il y a une fuite ... à quel niveau ?

Selon l'endroit de la fuite, il s'agit peut-être de ne remplacer qu'un joint (cuvette par exemple), qu'un joint/membrane/soupape (remplissage).
Quelques informations supplémentaires sont les bienvenues.
Cordialement, Martien-071