Votre achat doit être accompagné d'un schéma de branchement, et vous devez le suivre tout simplement. A distance, on ne peut rien vous dire concernant la couleur des fils. Si vous avez des difficultés, faites plutôt un montage simple allumage classique avec interrupteur.

Ce que l'on en pense ? Peut-être une absence d'alimentation quelque part, une connexion déserrée, le détecteur HS. Il faut que vous fassiez le schéma du montage complet avec interrupteur, lampe de jardin, alimentation de l'ensemble, détecteur, afin de savoir qui fait quoi. Un disjoncteur ne peut "marcher mal". Il est ouvert ou fermé. Vérifiez la présence tension en différents endroits de votre montage (dominos du détecteur par exemple) avec un voltmètre, ou mieux, avec une lampe témoin. Bleu et marron pourraient correspondre à neutre et phase, mais le noir ? Eventuellement, vous testez le détecteur tout seul, sur l'établi.

Oui, cela existe et c'est très pratique. Le mastic (plutôt un joint collant) existe en différentes largeurs. Mais la repose est délicate, il faut opérer à plat, bien centrer le vitrage avec des cales imputrescibles en ayant préalablement remis à neuf le cadre en bois. En général, on remplace aussi les quarts de rond cloués qui maintiennent le vitrage en place. Un travail nécessitant un bon savoir faire en bricolage et beaucoup de méticulosité.

Votre achat doit être accompagné d'un schéma de branchement, et vous devez le suivre tout simplement. Le disjoncteur 10 A au tableau est utilisable pour protéger votre ligne. Quant à la minuterie au tableau, elle ne serait pas utilisable avec le détecteur.

Effectivement, pourquoi pas les circuits lumière en 2,5 mm2. Ce n'est déjà pas facile de câbler en 1,5 mm2 à cause de la rigidité des fils, de les faire passer dans des conduits (qu'il faudra nécessairement choisir de dimensions supérieures si vous câblez en 2,5 mm2), de monter des va et vient où l'on a jamais assez de place surtout si les boîtiers d'encastrement font 30 mm de profondeur, d'alimenter des appliques où la place est vraiment limitée etc.. Que vont vous coûter 5 bobines de H07VU en 1,5 mm2 par rapport au prix de la construction ? Une fausse bonne idée.

Aucun problème de disjoncteurs ou DDR. Il faut juste choisir les bons calibres comme d'habitude. Choisir des appareils bipolaires plutôt que uni + neutre, ou tétrapolaires.

Pas de problème. Un câble 3g6 mm2 avec disjoncteur 32 A et sortie de câble dans la cuisine, et si possible, un interrupteur différentiel en amont type A.

Il faut effectuer un montage simple allumage. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider par un ami.

Vous avez raison de vous inquiéter, vous payez une facture sans aucune preuve de consommation. Le propriétaire n'a pas le droit de rétrocéder de l'énergie à un autre locataire. Il faudrait examiner de près votre contrat, voire vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie ou du bailleur (Agence ? Notaire ?). Normalement, l'abonnement doit être à votre nom, avec votre compteur et votre disjoncteur personnels. Attendons d'autres avis d'internautes.

C'est la panne. Il faut voir un SAV (si la machine n'est pas trop vieille), pas d'autre solution, sauf peut-être le remplacement par une grande marque (700 à 1500 €). Il n'y a peut-être pas grand chose, mais la magie étant ce qu'elle est...

Bonjour.
Une protection différentielle par groupe de circuits suffit.
Vous pouvez brancher le four sur une ligne PC 20 A, faute de ligne dédiée. Mais il ne faudra pas tirer sur ces prises pendant le fonctionnement du four. Pour la plaque, ligne spécialisée 3x6 mm2, protection 32 A en aval d'un DDR type AC.
DDR type A pour PC : pas de contre indication.
Lave vaisselle : DDR type AC. Avec PC spécialisée 20 A dédiée.
En compléments, voir les liens C15-100 à l'accueil de la rubrique électricité. GL

C'est un petit automatisme qu'il faut faire, non pas avec un manomètre, mais avec 2 détecteurs de niveau à poire par exemple, un haut et un bas. Si le niveau bas est atteint, le détecteur commande la marche de la pompe jusqu'à ce que le niveau haut soit atteint. Ensuite, le niveau peut descendre jusqu'en bas et le cycle recommence.

Pour ce qui est de l'intensité en ligne, si 5500 W est bien la puissance absorbée et non utile, il y a environ 8 à 10 A. Vous pouvez protéger cette ligne par un disjoncteur différentiel 30 mA courbe D tétrapolaire 12 ou 16 A, ou mieux, par un disjoncteur moteur en aval d'un interrupteur différentiel (voir question 3198). Pour la pose du compteur et du disjoncteur d'abonné, voir le distributeur d'énergie.

Votre WC est dans une ambiance froide. Il y a de la vapeur d'eau dans la maison, et elle condense sur les surfaces froides. Un seul remède : installer une ventilation mécanique dans les pièces de service : cuisine, WC, SDB.

Avec un calcul approché. Vous avez un courant de 3,3 A à faire circuler. Si l'on prend une longueur de ligne de 400 m, sa résistance est d'environ 2,6 ohms. La chute de tension approchée serait de l'ordre de 8,5 V, et c'est beaucoup. Soit vous augmentez la section à 6 mm2, ou vous gardez la section initiale en élevant la tension à 220 V à l'entrée de la ligne, et vous abaissez avec un transformateur à l'arrivée, à condition que votre installation fonctionne en alternatif.

Dans ce cas, vous passez un petit câble en 2x0,75 ou 2x1 mm2 à l'intérieur des éléments, et vous disposez les spots au niveau droit ou gauche, de façon à ce que le câble ne soit pas en plein milieu mais dans l'angle. Utilisez des spots double isolation, sinon, raccordez la terre.

Vous branchez simplement une fiche 2 pôles.

Voir la question 2753.

Oui, s'il y a un mauvais contact ou une connexion déserrée quelque part.

Les exemples de tableaux sont nombreux sur ce forum. La structure est toujours la même : on protège le départ de la nouvelle ligne avec un disjoncteur 32 A, juste en aval du disjoncteur d'abonné. A l'arrivée sur le nouveau tableau, on branche un inter différentiel ou 2 suivant les récepteurs spécialisés ou non à alimenter, puis les disjoncteurs divisionnaires en aval, pour les lignes PC et lumière.

Dans la mesure du possible, on s'efforce toujours de séparer les circuits de prise en 2,5 mm2 et les circuits lumière en 1,5 mm2. Si vous ne dépassez pas le nombre de prises ou de points lumineux, vous pouvez vous raccorder sur les circuits d'une autre pièce.

Peut-être à la fin de la "Foire de Paris". Mais la super promo proposée peut ne pas en être une ; il faut être sur ses gardes, d'autant plus que l'on n'a pas de délai légal de rétractation.

La plaque est livrée avec une notice de branchement. Si cela n'est pas le cas, il faut vous la procurer d'une manière ou d'une autre, contacter le fournisseur ou l'importateur, ou visiter le site de la marque s'il existe.

Au sens propre (normal pour un lave linge), "faut voir". Peut-être du côté de la pompe. Pour cela, il faut l'accès visuel.

Faites 2 plans inclinés en bois. Pas compliqué.

Il existe des pompes manuelles appelées vide-tourie, d'un usage beaucoup plus sûr que le siphonage. Ce serait de l'eau, pourquoi pas, mais de l'essence qui plus est dans un bateau ? A éviter. Demandez aux autres capitaines comment ils font l'opération en toute sécurité.

Une colle au cyanoacrylate, après avoir dégraissé au trichloréthylène. Attention aux doigts, utilisez des gants et des lunettes de protection, dans un milieu bien ventilé. On peut coller un petit bout avec très peu de porte à faux.

Pas beau, mais aucune incompatibilité technique.

Il faut vous référer simplement au schéma fourni avec le variateur, montage avec BP. Voir ici la notice technique du variateur 80616, extrait du E-catalogue Legrand.

Le Consuel n'ira pas voir le grafcet. Si les protections sont là et l'ensemble conforme à la C15-100 (calibres, sections, terre etc.), la commande de l'automatisme n'est pas de leur ressort. Pas de soucis à priori.

Votre question imprécise ne mentionnait pas un allumage automatique par détection de passage. Voir ici la notice d'un interrupteur automatique à IR 67091, tirée du E-catalogue Legrand.

La mesure de la résistance d'une prise de terre nécessite la mise en oeuvre de méthodes spécifiques et de matériels de mesure que seuls les professionnels possèdent. Si vous avez des doutes, appelez un électricien bien outillé et compétent.

Il faut que le chant soit plus large que l'épaisseur du plan. On fait coïncider les 2 bords supérieurs (chant et plateau) de façon à ne pas avoir à couper le chant ultérieurement. Avec un fer à repasser et un linge coton (pour ne pas que la semelle soit en contact direct avec le chant), on chauffe ce dernier assez fortement tandis que la colle fond. On ajuste la position du chant rapidement, on repasse le fer sur toute la longueur du chant pour fignoler. On presse fortement. Ensuite, on coupe au cutter la partie inférieure du chant en trop, on donne un petit coup de papier de verre sur les angles. En général, on n'y arrive pas du premier coup. Il faut s'entraîner avant.

Pouvez-vous préciser ce qu'est pour vous un évent ?

Les neutres bleus ensemble ok. Les rouges semblent être une phase directe et une autre repiquée. On ne relie pas rouge et bleu (court-circuit). Quant au marron, ce peut être la phase coupée par un interrupteur si cette prise est commandée. Une lampe témoin entre bleu et marron et l'action sur un interrupteur dans la pièce vous donnera sans doute la solution.

On les connecte en parallèle, et on relie la ligne commune en sortie de disjoncteur.

Vu dans le forum il y a un mois : on tire sur le fil en tournant.

A priori, un contacteur commandé par une horloge devrait vous convenir.

Pas de problème. Voir question 3449.

Un variateur ou un interrupteur temporisé à triac nécessite une charge minimum pour fonctionner de l'ordre de 60 W. Mais si vous nous communiquez la notice de ce type de lampe, on pourra peut-être voir ce qui existe comme variateur.

C'est juste un fil pour équiper à l'ancienne des luminaires de cuisine type assiette crénelée. Il n'y a pas la terre. A éviter.

Si c'est une sonnette à l'ancienne avec timbre, électro-aimant et marteau, elle fera plus de bruit. Si c'est une sonnette électronique, il ne devrait pas y avoir de différence. Faites des essais.

Voir question 4116 de la rubrique électroménager. Une plaque à induction dégage par principe plus de chaleur vers le bas qu'une plaque électrique classique. Ce n'est pas le four qui est en danger, mais l'électronique interne.

Un four se raccorde sur une prise spécifique (si possible) équipée en fils 2,5 mm2 protégée par disjoncteur 20 A. Une cuisinière ou plaque de cuisson, ligne en 6 mm2 et disjoncteur 32 A. Vous faites au mieux.

Il faut faire un diagnostic. Ce n'est pas normal que le câble chauffe, et s'il y a surintensité, que la protection en amont ne déclenche pas. Vérifiez quand même l'état vos connexions, et la section du câble qui doit être de 2,5 mm2.

Ce ne sont pas les mêmes tensions d'emploi. Une fausse bonne idée.

Evitez de bricoler. Si la VMC est de marque inconnue, le moteur (made in on ne sait pas où) peut être bruyant. Il vaut mieux la remplacer par un modèle où le réglage de vitesse est déjà prévu.

Normalement, il faut une ligne spécifique. Mais faute de mieux, vous branchez votre VMC sur la prise disponible. Au besoin, vous transformez cette prise en sortie de câble pour la VMC. Vous pouvez mettre un petit disjoncteur 2 A (pas un fusible) en cascade sur un mini tableau.

Le Consuel a dû vous délivrer un rapport. Voir s'il exige des spots basse tension ou des modèles ne chauffant pas.