Bonjour Twoma.

Citation :
Que puis je faire d'autre.

Probablement rien.
Peut-être la section des tubes est-elle en cause.
On suppose qu'il y a des variations de débit dans le mélangeur qui dépendent des utilisations faites en certains endroits du réseau, lavabo, évier, WC etc.
Le phénomène ne doit pas dater d'hier.
Cordialement.

Re.

1. L'intensité du courant est liée à la nature du récepteur alimenté.
Un transformateur et un moteur asynchrone absorbent une intensité lors de la mise sous tension pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale, tout dépend de l'instant auquel on applique la tension instantanée sinusoïdale.

Pour un récepteur purement résistif il n'y a pas d'intensité transitoire lors de la mise sous tension.

2. Non, un fusible déclenche en cas de surintensité.
Le fusible ne "voit" pas de surtension ; quand il est en état, c'est un simple court-circuit (schéma équivalent = un conducteur banal). Par contre, au moment de la coupure du courant, il doit être capable d'éteindre l'arc interne, et en fin de coupure il doit être capable de supporter la tension d'alimentation.
Ceci implique une caractéristique en tension d'un fusible.
On vous invite à travailler la constitution d'un fusible et son mode de fonctionnement avec les différents régimes, préarc, arc, coupure.
Et pour terminer, il est beaucoup plus difficile de couper un circuit qui fonctionne en continu qu'en alternatif.

Citation :
Ce qui m'intrigue ici, c'est que les deux organes chargés de contrôler le courant ont claqués en même temps

On ne peut répondre ne sachant pas comment sont disposés les deux éléments cités.
Un fusible déclenche en cas de surintensité ; un antiparasite n'assure aucune fonction de protection d'un équipement.

Vous évoquez également un courant à contrôler dont on ne sait rien, pas plus que sur le fusible d'ailleurs.
Donc on ne peut émettre aucune hypothèse sur ce que vous avez constaté.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Personne n'est ici pour répondre aux questions que je me pose

Comme précisé par l'ami CMT, des précisions suffisantes nous semblaient avoir été apportées.
On ne peut disserter à l'infini sur des problèmes simples de mode d'emploi.

Le plus simple est de monter un sèche-serviettes classique sans commande déportée et ainsi le montage sera rapidement effectué sans que vous vous posiez davantage de questions inutiles.

Généralement, on règle le sèche-serviettes avant d'utiliser douche ou baignoire, pas pendant.

Citation :
D'après un vendeur de chez LM, tous les sèches-serviette de classe 2 IP24 ou plus peuvent être installés en totalité avec leur commande intégrée au sèche-serviette, et rester ainsi dans les normes NFC15100, car ils sont conçus pour cela.

Il semble que ce soit ce que les contributeurs du forum vous aient précisé.

Cordialement.

Bonjour Cdraye,

Citation :
car il y a eu une surtension

Il faut être circonspect. Les seules surtensions dont on est sûr sont celles dues à la foudre.
Certes, le réseau peut être perturbé et cela fait partie de la qualité réseau définie par des normes précises que nous ne lisons pas tous les jours.
Un fusible déclenche lors d'une surintensité, pas une surtension. La rapidité du fusible est une caractéristique à prendre en compte. On ne choisit pas un fusible moteur comme un fusible de protection de semiconducteurs.

C'est vite compliqué si l'on n'est pas rentré dans les détails.
Pour ce qui concerne le four de boulangerie, le fusible, dont on ne sait où il est placé ni ce qu'il protège ni ses caractéristiques, a déclenché pour une raison à déterminer. Si cela n'a pas été effectué et corrigé, il y aura récidive.
On ne sait comment sont disposés les deux éléments que vous citez, fusible et filtre antiparasite.

Ce dernier est généralement constitué de plusieurs condensateurs. Si un condensateur entre phase et neutre se met en court-circuit, il fume et se coupe. Mais il a pu déclencher un fusible en amont s'il y en a un, et rapide de surcroit.

Conclusion : prudence quand vous évoquez une surtension. Dans le métier on n'invoque que très rarement une surtension. Une surintensité, oui.
Cordialement.

Bonjour ElodiePrx,
Juste un avis en passant.

Sous-sol argileux et constructions peu adaptées ne font pas bon ménage. Sans remonter dans le temps, il se peut que lors de la construction les mouvements du sous-sol n'aient pas été suffisamment pris en compte, le dérèglement climatique n'étant alors pas d'actualité. D'autant plus que vous ne connaissez pas la nature des fondations.

Sur les photos on voit de petites fissures sans qu'il soit possible d'en estimer ni la gravité ni l'évolution possible.

Seule une expertise certainement payante, peut-être avec avec étude du sous-sol, pourrait vous apporter les renseignements manquants.
Si les parpaings sont désolidarisés ils le demeureront quoi que vous fassiez.

Les fissures s'agrandiront-elles ? Comment les traiter, les consolider ou les masquer ? Une isolation extérieure après consolidation serait-elle une solution ? Comment se comportent les bâtiments ou maisons voisins datant de la même époque ? Le sous-sol est-il étanche ?
Toutes ces questions ne peuvent être traitées que par des hommes de l'art et sur place.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Thierry,
On ne contrôle pas les composants, d'autant plus que nous ne disposons d'aucun schéma.
On regarde s'il y a des soudures sèches, une loupe suffit.
On contrôle la tension d'alimentation, les deux condensateurs, et on ne peut guère faire plus.
C'est devant le circuit qu'on est inspiré ou pas. Être expérimenté peut aider si l'on a l'habitude de manipuler en analogique, avec un oscilloscope notamment.
Un novice ne peut rien faire.
Ici, c'est un circuit simple face, donc plus facile à observer qu'un double face, d'autant plus qu'à quelques circuits intégrés près, les composants sont discrets.
Outre l'alimentation, il doit y avoir un circuit amplificateur de puissance normalement monté sur un radiateur, ou deux transistors montés de la même façon.
Il est possible que votre caisson de basse ne puisse plus fonctionner.
Si le caisson est de marque connue, un réparateur agréé pourrait peut-être intervenir.
Cordialement.

Les Chats sauvages et les Chaussettes noires ont dû sortir du HP. C'est l'époque.

Citation :
cet ancien objet est bien plus beau que ceux commercialisés à l’heure actuelle

Pas certain. C'était de l'électrophone basique. Chez Philips il y avait la gamme de postes Plano, et également un récepteur transistorisé multigammes L6X 38 T (L 638) `Transworld` qui avaient de l'allure, beaucoup plus que cet électrophone de bas de gamme à l’époque, comme les Teppaz ou Eden.
La Hi-fi existait déjà et il y avait un salon dédié : Le Festival international du son au Palais d'Orsay.

Réparable si vous trouvez une courroie. Ensuite il faudra voir si la pointe de lecture est présente, si la tête piezo fonctionne, et si l'ampli est en état de fonctionnement.
Beaucoup de "si".
Cordialement.

Bonjour CD,
Se référencer droite ou gauche, suivant la position de la photo, est difficile.
On ne sait rien concernant votre VMI.
Néanmoins, après recherche, VMI semble être une marque déposée.
En gros, de l'air est aspiré, chauffé, puis soufflé dans l'habitat qui est alors en surpression.
Vous nous direz si ce système fonctionne bien.

D'après la panne que vous décrivez, l'électronique de commande laisse à désirer.

On ne pourra pas vous aider, comme la plupart du temps quand il y a un problème électronique sur des cartes qui font le travail, puis plus rien.

Les moteurs asynchrones et autres systèmes électrotechniques travaillent avec des convertisseurs fournissant des tensions alternatives dites MLI, à modulation de largeur d'impulsion (ou PWM en anglais). Cette technologie, autrefois analogique, est numérique depuis très longtemps.
La mesure des valeurs efficace des tensions nécessite un voltmètre efficace vrai (TRMS = true RMS).

Citation :
Auriez-vous une idée ou une piste svp ?

Hélas non.
Hormis le recours au SAV du fournisseur, qui changera les cartes sans état d'âme.
Cordialement.

On se demande pourquoi c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche et non pas un ID 30 mA ou un DJ 16 ou 20 A du tableau de répartition*.
Assurez vous que l'ID est en état en appuyant sur le bouton test.

Citation :
C'est quand je bascule sur la scie que ça saute.

On ne connait pas le mode opératoire. Il faudrait le détailler. Que signifie pratiquement basculer ?
Normalement vous sélectionnez la fonction (commutateur rotatif ?), puis vous mettez en service, mais avec quelle action ?
Bref, s'agit-il d'un défaut qui apparait à vide ou en charge ?

A distance ce sera difficile d’aller plus loin. Sur ces machines multi-moteurs, le ou les commutateurs sont des pièces d'usure car ils sont parcourus par des courants pouvant être importants au démarrage.
Et les machines, plusieurs décennies plus tard, sont irréparables car les commutateurs sont introuvables.

Un très bon bricoleur avec de bonnes connaissances en électrotechnique peut alors rénover la commande de machine.
Mais pour le moment vous êtes dans la phase de diagnostic. Surintensité ou défaut d'isolement ?
*Mais la question initiale demeure, pourquoi le DJ général déclenche ?
Cordialement.

Bonjour Lio07.

Votre description est incomplète.
Comme vous le voyez, il y a un réglage de volume et un réglage de tonalité. Ce n'est donc pas un tourne disque au sens propre, mais un électrophone.
Il doit donc y avoir un couvercle avec un haut parleur et un cordon, un cordon de raccordement au secteur, peut-être amovible.
Comme vous ne montrez pas toutes les faces intéressantes de l'appareil on ne pourra aller plus loin.

L'embase Din est présente certes, mais on se demande quelle est son utilité sur cet électrophone bon marché.

Citation :
Faites bien le tour de l’appareil.

C'est indispensable. Mais que voulez vous faire avec cet appareil très ancien ?
Cordialement.

BonjourTintinq57.

Tout d'abord, il faut savoir que dans la famille multiprises, il est préférable d'utiliser des Legrand plutôt que les modèles à 2 € en bout des caisses de grandes surfaces.
Ensuite, il y a les modèles avec et sans interrupteurs. Pour les marques tartempion, on évite les interrupteurs qui sont de mauvaise qualité.
Ensuite, on ne branche que des appareils qui ne consomment pas grand chose.

Quand on enfiche un récepteur dans la prise, l'établissement du courant peut s'accompagner d'un bruit d'arc si l'on est hésitant. Quand l'appareil est enfiché, que ce soit un petit récepteur ou un plus gros, on ne doit entendre aucun grésillement qui serait alors signe d'un mauvais contact alors que du courant circule.

Les chargeurs d'ordinateurs portables présentent des transitoires d'intensité lors du branchement dans une prise, il faut juste le savoir, et enfoncer la fiche sans hésiter. On entend un bruit d'arc et c'est tout.

En résumé :
- Utiliser une multiprise de qualité reconnue, et on insiste sur les modèles Legrand
- N'y brancher que des appareils qui consomment peu, donc ni un sèche cheveux ni un fer à repasser, ou alors de manière exceptionnelle.
- Enfoncer la fiche sans hésitation.
- S'inquiéter quand une liaison électrique grésille en permanence (interrupteur, fiche dans prise).

Citation :
Suite à ces étincelles, j'ai peur qu'un incendie se déclare à n'importe quel moment.

Ce sont juste des manifestations de l'établissement du courant dans des récepteurs du type chargeur, mais il yen a certainement d'autres. Dans la vie courante les récepteurs sont branchés à demeure dans une prise.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
Si je prend une des bornes d'une résistance, et une masse, je n'ai pas de continuité.

Oui, c'est normal si vous faites l'essai à froid alors que le défaut d'isolement apparait à chaud.
Sur les trois résistances il est probable qu'il n'y en n'ait qu'une en défaut. C'est pour cela qu'il vous a été proposé de déconnecter complètement les résistances une à une et de faire chauffer.
Une autre solution est de déconnecter complètement une résistance et la relier en provisoire sur une prise, à condition de la ventiler, sauf si elle accepte de chauffer au rouge très sombre. Un essai délicat.

Citation :
Je ne suis même pas sûr de trouver des pièces pour ce modèle.

Dans ce cas c'est dépôt en déchèterie et acheter un neuf.

4 kW pour un garage "fait tourner (vite) le compteur". Expression ancienne.
L'ID type A est utilisé pour table de cuisson et lave-linge. En gros, il convient pour tout.

Nota : sur un coin bon on trouve des convecteurs rayonnants Campa en état de marche pour pas bien cher. mais généralement il faut venir les chercher.

Cordialement.

Bonjour TiSyl,

Citation :
Le disjoncteur différentiel est un 40A

Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Si le radiateur comporte des éléments chauffants du style four à raclette, donc tubulaires, l'une des résistances présente un défaut d'isolement suite à la chauffe.

Citation :
pas de soucis de masse

Justement, les effets y ressemblent. Comment faites vous le test ?
Déconnectez complètement les résistances une par une et vous verrez quelle est celle en défaut.
Cordialement.

Bonjour MMC,

Citation :
Si vous avez une solution, je suis preneuse.

Il n'y a pas de solution à distance en quelques lignes sans être devant la machine.
Normalement votre installation se décompose ainsi :
Compteur - disjoncteur différentiel 500 mA de branchement général - Interrupteur différentiel 30 mA (au moins un) sur le tableau de répartition - Disjoncteurs ou fusibles en cascade en sortie d'au moins un ID - Ligne qui alimente le combiné - Autres lignes.

En cas de défaut, le DJ général ne doit pas déclencher si la configuration est celle précédemment décrite.
Des précisions sont attendues.
Cordialement.

Bonjour Bm31,

Citation :
Je suppose qu'il faut les brancher après chaque fusible ciblé.

Il y a mieux à faire que d'installer des gadgets.
D'autant plus que vous n'en n'avez pas la maîtrise : "Dois je les installer en parallèle des fusibles ?"

Changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires aurait davantage d'intérêt, et s'il n'y en n'a pas, des protections différentielles 30 mA.

Citation :
Je souhaite installer des interrupteurs wifi

Dans quel but exactement ? Ce sont juste des interrupteurs tout ou rien. Les radiateurs modernes à commande électronique doivent être alimentés en permanence. La plupart sont désormais connectés soit directement soit avec un accessoire en option.

Citation :
ils supportent 3600W.

Il ne faut pas croire tout ce que les as du marketing diffusent.

Cordialement.

Pour protéger la faïence vous pouvez entourer le tour du pivot avec un adhésif épais.
Puis après vous soulevez l'enjoliveur en faisant deux pesées diamétralement opposées avec deux tournevis.
Vous pouvez aussi utiliser une pince multiprise de plombier pour saisir la collerette.
Attention, la pince peut riper.
Vous ne pouvez qu'y arriver.

Bonjour Pat1318.

Alimenter un éclairage, soit. Mais dès l'ouverture ? La fermeture ? Temporisé ?
Mais si vous n'avez aucune connaissance, ce qui pourrait être le cas, il vaut mieux sous-traiter.
Néanmoins, pour éviter d'utiliser, éventuellement, une sortie de la carte actuellement indéfinie (la photo n'est d'aucun secours), il est préférable de monter un éclairage temporisé avec détecteur de présence.
Le portail dispose déjà d'un avertisseur lumineux lors de sa mise en service.
Cordialement.

Bonjour pifounet.

Malheureusement nous n'avons pas suffisamment d'expérience pour vous conseiller, juste à partir d'une question d'une ligne.
Toujours est-il que si vous êtes éloigné du métier vous ne prenez aucune initiative.
Votre description est de toute façon imprécise, le terme "installation" étant bien vague.
On se réfère toujours à un schéma de branchement et aux caractéristiques des matériels.

Votre problème ne peut se traiter en quelques liges sur un forum. Et ce n'est pas du bricolage.

Il faut un dossier technique, d'autant plus qu'il y a plusieurs façons d'envisager la production d'énergie photovoltaïque et de la consommer, soit en la renvoyant sur le réseau en la comptabilisant, soit en la consommant directement.

Si vous n'avez que quelques mètres carrés de panneaux, la puissance instantanée et l'énergie disponible sont réduits. Avec quelques dizaines de mètres carrés il y a d'autres possibilités.

Il est nécessaire que vous fassiez intervenir un ou des électriciens expérimentés, pas le premier monteur venu et encore moins "un ami qui s'y connait", et qui n'est pas professionnel formé.

Cordialement.

Bonjour Byannoux.

Citation :
La liseuse en G9 avec son interrupteur ne marche que lorsque l'ampoule halogène R7s est enlevée.

Cela ne s'explique pas. Il y a deux circuits indépendants :
- Neutre direct à chaque lampe, phase directe sur l'interrupteur de la liseuse, phase coupée par l'interrupteur vers la lampe de la liseuse.
- Phase directe à l'entrée du gradateur, phase graduée vers la lampe principale.

Généralement le gradateur est hors de cause ; on peut le court-circuiter pour voir si la lampe principale s'allume.
Souvent les picots de raccordement du tube halogène sont oxydés. Quand on peut, on les change.
Vous savez l'essentiel, à vous d'effectuer les vérifications.
Cordialement.

Re. Alors, à part tirer en faisant des pesées avec un gros tournevis tout en protégeant la faïence il n'y a certainement pas d'autre solution.
Avez vous soulevé les enjoliveurs ?
Vous êtes le troisième à avoir ce genre de problème en 8 jours sur le forum.
On ne sait pas si les deux autres abattants ont pu être démontés.
Cordialement.

Bonjour Select.

Juste une remarque en passant.
Il aurait été souhaitable que vous répondiez à la question.

Revoyez le schéma du montage et câblez en conséquence. Il se peut que vous ayez improvisé.
Le câblage est mauvais, ce qui est évident.

Vous mentionnez un bouton-poussoir, puis des boutons-poussoirs. Que doit-on comprendre ?

Citation :
ça le fait même sans les poussoirs

Doit-on comprendre que les BP sont alors déconnectés ?

Nouveau montage ou montage existant et en panne ? Dans ce dernier cas, il faut préciser les conditions d'apparition de la panne (subite ou après une intervention ?)
Il est difficile que les contributeurs vous aident si votre description est imprécise.

Cordialement.

Un tour sur le net montre un simple ralentisseur à courants de Foucaut dont la bobine ne doit pas consommer grand chose.
On voit juste un petit convertisseur de la taille d'un chargeur de Nokia d'il y a 20 ans.
On estime à la louche peut-être 20 W.
Ce n'est pas cela qui cause une chute de tension aux effets visibles et rédhibitoires lors de l'usage de la machine.
Un retour de toto84 précisant la puissance absorbée sur le réseau serait bienvenu.
Pour l'instant la chute de tension n'est ni justifiée ni quantifiée.

Bonjour lihe.

Est-ce un WC suspendu ?
Sur la photo 4, on croit voir un bouchon en plastique. Que cache t-il ?
Cordialement.

Oui, et une prise avec la terre. 1 000 W est suffisant, s'agissant d'un appoint.
Certes, vous pouvez consommer plus au besoin.

Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez mesurer la tension à l'origine et en bout de ligne quand le vélo fonctionne.

Citation :
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?

Oui.
Une ligne en 1,5 mm² convient généralement pour les circuits lumière, et le 2,5 mm² pour les prises de courant.
On comprend qu'il n'y a qu'une seule ligne en 1,5 mm².
Le vélo consomme suffisamment pour diminuer la tension en bout de ligne.
Pour diminuer la chute de tension, si elle est vraiment gênante, il faut repasser une ligne en 2,5 mm².
Cordialement.

Bonjour Mariline.
L'intervention d'un plombier pourrait être nécessaire. Il n'est pas normal que l'évacuation de la voisine perturbe la vôtre.

S'il y a un problème d'écoulements anormaux, cela ne peut se traiter à distance.

Il se pourrait bien que vous résidiez au Québec :

"Les chaudières sont fort nombreuses. Les matériaux, leurs formes, leurs dimensions et leurs usages sont variés. La plupart sont fabriquées en cuivre, quelques-unes en fer, en potin ou en tôle. Les chaudières en fer-blanc apparaissent à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Rondes ou évasées, les chaudières viennent en plusieurs dimensions; elles peuvent contenir une chopine, un à huit pots ou un à dix seaux."

Condo : "Le terme "condo", ou « condominium", désigne un appartement régi par une déclaration de copropriété.
Le logement appartient au propriétaire, tandis que les parties communes sont en copropriété."

Cordialement.

Bonjour toto84.
Mots clés : loi d'Ohm, chute de tension en ligne.
La ligne de section 1,5 mm², pouvant être longue, et parcourue par un courant important, est le siège d'une chute de tension proportionnelle à l'intensité du courant et de la résistance de la ligne. L'appareil connecté en bout de ligne semble consommer un courant important ; quel est-il ?
Remède : augmenter la section de la ligne.
Cordialement.

Bonjour Eddy62.

Un chauffage d'appoint, donc mobile, se branche sur une prise de courant non dédiée munie d'une broche de terre.
S'il s'agit d'un radiateur fixe à double isolation fixé au mur, il est d'usage de le brancher sur une sortie de câble dédiée. Mais ce n'est plus considéré comme un chauffage d'appoint, puisque fixe.
Cordialement.

Bonjour Phase.

Citation :
Et cela revient à la normal tout seul ….

Cela est du domaine paranormal que les contributeurs ne savent pas traiter.
Un interrupteur est comme une porte, soit ouvert soit fermé, sans position intermédiaire.
Si un interrupteur grésille, on s'inquiète.
Dans le cas d'un va et vient, ce fonctionnement est normal.
Il faut affiner vos observations.
Cordialement.

En complément, si la pièce est chauffée normalement, avec un minimum de ventilation ou de courants d'air, et si la douche ne dure que quelques minutes avec de l'eau tempérée, il n'y a pratiquement pas de vapeur d'eau.
Si l'eau est très chaude, beaucoup de vapeur d'eau peut être produite. Et c'est là qu'il y a condensation sur les surfaces froides.
Pour ce qui concerne les bains, à part pour les bébés (pour lesquels une baignoire en plastique suffit), on s'en passe très bien et l'on fait des économies.
Le problème que vous présentez semble relativement lié à l'usage.
Attendons d'autres avis.

Citation :
Mais ces normal qu'il y ait de la buée sur le.miroir et fenêtre pendant les douches et bains?

Les surfaces étant froides, de la vapeur d'eau peut condenser. Mais si la ventilation est efficace, cela disparait rapidement.
Apparemment, la bouche aspire assez moyennement.
Pour qu'il y ait aspiration d'air, il faut une amenée. Donc des ouvertures, généralement sur les fenêtre des autres pièces.
Si cela est possible vous pourriez rajouter un extracteur si l'accès à l'extérieur de l'habitat est facile, toiture ou mur.
Jamais fait l'essai avec de la fumée de cigarette. Un mouchoir papier suffit. Mais encore une fois, il faut des entrées d'air.

Bonjour trx3n,
Si vous montriez l'appareillage ce serait plus simple.
Il faut utiliser la fonction joindre un fichier.
Cordialement.

Bonjour M,

Citation :
Que puis-je faire d'autre à part recommencer l'opération ?

Passer non pas un furet, mais un tuyau spécial de débouchage qu'on met en sortie de nettoyeur haute pression.
Il faudra le pousser le plus loin possible.
Ici, une longueur de 8 m a fait des miracles.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Mike.
Il faut que votre fils positionne le maneton du contacteur en position forcé, ou I, bref, en haut si le maneton est vertical.
Ainsi les contacts de puissance seront établis.
Cordialement.

Bonjour op191,
Un neuf coûte 102 €.
A part le dépôt en déchèterie vous n'avez pas trop de choix, sauf si vous trouvez la pièce sur un appareil de récupération.
Cordialement.

Bonjour YLM et merci pour votre retour.
Vous comprenez qu'il est très difficile d'apporter une aide aux invités quand les données sont erronées dès le départ. Ce qui n'a pas empêché d'élaborer des hypothèses afin de vous aider au mieux.

Citation :
...fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.

Le déclenchement d'une protection surintensité, si c'est bien de cela qu'il s'agit, ne s'explique pas à ce stade. Dans un interrupteur il y a juste une phase directe et une phase coupée. Il ne peut y avoir de court-circuit.
Si le conducteur de phase directe est bleu*, il ne faudra pas s'étonner que des accidents puissent se produire si, par mégarde, quelqu'un touche le bleu en toute confiance.

On peut juste vous conseiller, avant de clore ce sujet et de rappeler l'existence de la cagnotte, de repérer le conducteur bleu à ses deux extrémités, celle qu'on voit et l'autre qui est raccordée quelque part, avec un gros adhésif rouge*.

Vous pouvez aussi apprendre à repérer phase directe (exceptionnellement en utilisant un testeur à lampe néon en interprétant l'intensité de la lueur - pas facile) et phase coupée vers le luminaire, et de faire un schéma afin que ce bricolage soit sans conséquence sur une éventuelle intervention future de vous même ou une autre personne.

Les règles imposées par la norme NF C15-100 sont à appliquer par n'importe qui intervient dans le métier, qu'il soit professionnel ou bricoleur occasionnel.
D'où l'adhésif rouge qui serait un minimum*.

*Mais on n'est pas certain que le bleu soit vraiment la phase directe, ce qui serait à vérifier.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Avant de réfléchir cette nuit pour trouver une solution, pouvez vous confirmer que le bleu n'est pas le neutre, mais directement relié à la lampe (= phase coupée) ?

De même, cette même lampe est normalement connecté à un neutre bleu direct, et à une phase coupée issue de A et qui serait de couleur bleu. Ce serait à vérifier.

Les règles de câblage semblent plus que mises à mal si notre hypothèse est bonne.
Et si c'est bien cela, un bricoleur incompétent (ils ne le sont pas tous bien heureusement) est passé par là, à moins que ce soit un "ami qui s'y connait".

Pour nous, le conducteur bleu qui serait une phase coupée est une hérésie technologique.
Merci de confirmer ou corriger les hypothèses.
A suivre.

Citation :
Les ampoules que je prends ne sont pas les bonnes ?

Si, mais on sait que les embases finissent par faire mauvais contact, les parties femelles s'oxydent, elles peuvent perdre leur élasticité.
Ici il y a une hotte qui a perdu 50 % de son éclairage à cause de cela. Et l'embase est introuvable car obsolète.
Chez un proche, c'était son éclairage au dessus d'un miroir de salle de bain.
Vous remettez un convertisseur (rond ou rectangulaire, du moment qu'il fait la puissance un peu supérieure aux x lampes) et vous serez tranquille pour un certain temps.
Cordialement.

Re.
Peut-être faudra t-il une puissance supérieure à celle actuelle.
Mais comme vous n'avez rien précisé, on ne pouvait savoir.
Pour vider, il faudra être imaginatif, comme quand on change le groupe de sécurité d'un chauffe-eau de quelques centaines de litres.
Et dans ce cas, aucune goutte ne coule, ou si peu.
D'après ce qu'on voit sur la photo, il n'y a pas de problème particulier vu la présence de flexibles.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Stoneage61.

Citation :
pour le remplacer par un chauffe eau instantané.

Mauvaise idée.
Avez vous pensé à la puissance électrique nécessaire ?
L'escalier est le vôtre ou celui d'un immeuble ?
Cordialement.

En électrotechnique de maintenance, l'essentiel est la mesure des grandeurs classiques et l'isolement :

Pince ampèremétrique classique, pince ampèremétrique pour courants de fuite, testeur d'isolement, telluromètre pour la terre ou mesureur de boucle, contrôleur de sensibilité des DDR, et multimètre robuste.
Et pourquoi pas un multimètre analogique si l'on sait bien l'utiliser.

Pas d'oscilloscope, ou alors il faut un analyseur de réseau très cher, à condition d'en avoir l'utilité, donc dans l'industriel et pas dans le domestique.

Pour le four de boulanger, dès l'instant où l'électronique est en défaut, on appelle le SAV du fabricant.

Si le fusible a déclenché, il y a une raison ; le changer peut ne pas résoudre le problème.

Citation :
considérer la bête de 50K € décédé

Jamais, on répare. Et la facture passe en frais généraux.

Cordialement.

Bonjour Lisbeth.

Du moment que le DJ différentiel de branchement est de type S, c'est l'essentiel.

Peut-être qu'il faudra plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA afin de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.

S'il y a plusieurs ID dans un tableau, il faut être certain que chaque circuit phase + neutre soit bien repéré. Si une phase est indirectement sur un ID (par l'intermédiaire du disjoncteur qui alimente le circuit), et le neutre sur un autre ID, chaque ID va "voir" un défaut d'isolement et il y en aura au moins un qui déclenchera, sinon les deux en même temps. C'est un grand classique sur le forum quand des invités installent plusieurs ID 30 mA.

Les ID 30 mA ne doivent jamais être en cascade, le premier alimentant le deuxième.

Citation :
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.

L'essentiel est d'arriver à résoudre un problème. Et chez vous, après quelques échanges constructifs et culturels c'est bien parti.

Pour l'ensemble avec les réglettes fluo, peut être faudrait-il un ID de type super immunisé (vis à vis des déclenchements intempestifs - HPI ou SI ou F suivant les marques). Vous verrez bien si le dysfonctionnement a disparu suite à la pose d'un disjoncteur différentiel de branchement de type S, et choisirez ensuite.

On a approfondi nos connaissances sur l'échange des tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique par des tubes leds avec les mots clés qui conviennent : Néons qui restent allumés 1s après remplacement
Cordialement.

Bonjour Gregory.

Les spots encastrés sont peut-être une solution pour la partie sanitaire, mais le poste main d’œuvre et temps à passer risque d'augmenter la note.
Il y a spot et spot. Personnellement nous les avons choisis pour l'habitat et l'extérieur avec des caractéristiques adaptées à ce domaine d'emploi (faisceau 60°, environ 6 à 7 W, 3 000 K)0
Voir ici : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus

Pour une salle polyvalente, des rampes de réglettes leds 3000 K seraient plus adaptées.
Il faut penser à la fiabilité et la maintenance. 47 spots... bigre !
Il faudrait que le client justifie son choix, ce qui vous permettrait d'argumenter.

Éventuellement, un éclairage gradué est envisageable.
Il ne faudra pas oublier l'éclairage de secours, dès l'instant où le bâtiment est classé en ERP.
Certains fabricants (Mazda ? Philips ?) ont des services clientèle aptes à effectuer les calculs d'éclairement.
Ici il y a 9 spots encastrés dans une pièce nettement plus petite. Certes, on voit bien clair.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ce serait plus simple de trouver une formation, car acquérir du matériel qui ne vous sera pas utile pour la pratique sera de pure perte d'euros.
RLC, on en a vite fait le tour en première approximation et refaire l'étude chez soi ne présente pas d'intérêt.
Pour moins de 1 000 € on trouve de petits oscilloscopes qui permettent de se familiariser, en Tektronix ou autres marques.
L'oscilloscope sans générateur, sans sondes, et sans composants sur lesquelles faire des mesures ne sert à rien.
Approfondir l'électrotechnique de base vous serait davantage utile, comme la plupart des domaines abordés sur le forum, et à différents niveaux. Sur le forum, on constate que bien des "invités" professionnels formés sur le tas ont des connaissances superficielles.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Suite à la lecture de votre contribution du 17 novembre 2024 à 23:41

Citation :
Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.

Est-ce oui ou non ? On se demande si le bleu est un neutre. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas de voyant témoin, il est inutile.

Toujours dans ce cas il y a une phase directe à identifier (le rouge ?) et la phase coupée vers la lampe (l'orange ?), et aucune relation avec l'interrupteur B.
Il se confirme que vous devriez faire un schéma. Mais si vous êtes novice en électricité, l'aide d'un proche expérimenté pourrait être nécessaire.

Citation :
encore une fois la lampe ne s'allumait pas.

Est-elle en état ?
A distance il est difficile d'en faire plus.
Cordialement.

Bonjour leocobar.

Citation :
Je vois "ECO" en plein milieu mais avec le P5

On voit que le programme personnel en cours est P4, et non P5.
Eco correspond à une température confort - 3,5 degrés. Donc s'il le faut, il y a chauffe
La température confort pourrait être 18 ou 18,5 °C.
En chauffage électrique il faut éviter d'avoir la main lourde sur la température confort.
Cordialement.

Bonjour Manu1327,

Citation :
Est-ce que vous pouvez m’aider svp ?

On aimerait, mais la solution vous appartient.
L'abattant a été monté après l'installation du WC.
Il faut chercher partout autour de la faïence, trouver éventuellement la marque, voir dans les surfaces d'exposition si vous retrouvez le même abattant.
Il est probable que l'abattant ait été juste emboité s'il n'y a aucune vis, mais on n'en sait pas plus.
Cordialement.

Bonjour YamilePerdomo.

Si le dessus est dans le même état que le dessous, le mélangeur doit être bien ancien, et son changement (avant dégât des eaux par le dessous - pouvant affecter le meuble - même pour un goutte à goutte) est de la responsabilité du propriétaire.
On ne répare pas une ruine technologique.
On ne la voit pas, mais on l'imagine.
Cordialement.